Изготовление мной ульев и корпусов.

Практически каждую зиму изготовляю новые ульи и корпуса к ним (магазинами не

пользуюсь), иногда нуклеусы четырехрамочные на рамку дадан. Каждую зиму по немного, разное количество, но этой зимой (2014г.) решил ударно 
поработать и сделать сотню новых ульев и сто пятьдесят корпусов к ним.

С этого года решил немного начать распродавать старые ульи, т.к. медленно, но верно, привожу ульевое хозяйство к однотипности и перехожу на содержание пчел в ульях с противороевым карманом. Кто имеет в своем владении приличные пасеки поймут, чего я этим хочу достичь - прежде всего однотипность - это удобство и быстрота выполняемых работ. Старые ульи не гнилые и не дырявые, они просто разные, не однотипные.

Для ульев и корпусов покупаю на местных лесопилках обрезную сосновую

шестиметровую доску в 25 мм толщиной - этого (толщины) вполне достаточно для изготовления качественных и не очень тяжелых ульев дадан на 13 рамок (разницы в развитии между ульями из двадцатьпятки и сороковки не заметил). Хотя тяжесть ульев легко устранилась использованием апилифта (тележки-подъемника) и это хорошо.

То, что ульи выгоднее изготовлять самому несомненно! Например, стоимость дадана с корпусом или двумя магазинами может колебаться от 3 до 4 тысяч рублей, в то

время как куб обрезной шестиметровой доски двадцатьпятки стоит у нас 6,5 тыс./руб. по состоянию на 2014 год. Отсюда не трудно увидеть выгоду самостоятельного изготовления ульев, разумеется, при наличии деревообрабатывающего станка и не обязательно профессионального, но обязательно многофункционального и столярных навыков. Точно могу сказать, что из куба обрезной шестиметровой двадцатьпятки выходит 26 даданов (от и до) или 12 трехкорпусных даданов (улей + два корпуса) "от" и "до", т.е. все из тогоже куба доски в 25 мм изготавливаются абсолютно все части ульев от дна до крыши.

Почему покупаю именно обрезную доску? Потому что заказывая ее проще подсчитать

точное количество досок в кубе (33шт.), а соответственно и меньше вероятности быть обманутым при их доставке + удобство в обработке доски - ее не нужно обрезать, что несомненно придется делать при заказе, более дешевой, не обрезной доски (трудоемкость!).

Еще одно, доску заказываю с фиксированной шириной в 20 см. Делаю это потому, что доски могут быть в ширине, так сказать +/- 1 см, в дальнейшем, сам уже,  заготовки обрезаю на ширину в 17 см. (для безфальцевых ульев). "Отходы" идут на верхние и нижние планки рамок, на изготовление летковых заградителей, которых бывает очень много, так что при работе с обрезной доской, тходов практически нет - обрезки от заготовок на передние и задние стенки корпусов идут на верхние планки рамок, на ручки для медовых корпусов, на ножки для ульев на нижние планки рамок и пр.

Итак, все начинается в моем случае, да и не только в моем, с заказа досок нужной

мне длинны (6м.), ширины (20см.) и толщины (25мм.). Доставленные доски разрезаются на две не равные части так, чтобы из каждой половины доски вышло по 6 заготовок на передние/задние стенки ульев/корпусов и на боковые стенки ульев/корпусов. Отсюда понятно, что та половина доски, что идет на передние/задние стенки должна быть больше другой идущей на боковые стенки ульев/корпусов. Если быть точным, то одна половина доски должна быть отрезана в длину на 3 м 25 см (из нее выйдет 6 заготовок на передние/задние стенки), а другая остаться в длине на 2 м 75-76 см (из нее выйдет 6 заготовок на боковые стенки). Здесь я

дал точные размеры каждого отрезка, каждой половины разрезанной доски, но доски, как правило, пилятся превышая длину в 6 м на 10, а то и 20 см, потому в отрезках нужных мне для заготовок можно смело делать некий запас в сантиметрах не вымеряя все до миллиметра. Итак, доски укладываются и разрезаются на две неравные части и для дальнейшего удобства каждый из отрезков укладывается в свою стопку - бери и работай.

Так разом я разрезаю все купленные доски сколько бы их не было, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этой работе. Этот же принцип использую и при подготовке и обработке заготовок для ульев и корпусов на всех стадиях работ, т.е. если делаю какую-то работу, то делаю ее сразу со всем количеством материала, который в свою очередь должен быть так же подготовлен в полном объеме и в необходимом количестве. Так проще и быстрее

проводить работы, чем время от времени возвращаться к уже проделанной операции.
Уже в мастерской доски размечаются на собственно заготовки и разрезаются на них. Для разметки использую заранее приготовленные шаблоны. Заготовки на боковые стенки ульев/корпусов, имеют длину в 45,5  см. - этой длины достаточно для того, чтобы рамки свободно ставились в ульи/корпуса, но при этом не падали даже при перевозке; заготовки на передние/задние стенки, пол улья, имеют длину в 53 см. Собственно размеры заготовок взяты со стандартного улья дадан. Нарезанные заготовки я не строгаю, та поверхность, немного шероховатая, что есть у досок с лесопилки меня вполне устраивает.

Далее нарезанные и сложенные каждые в свою стопку (порядок превыше всего в

мастерской), заготовки обрезаются до стандартной (в моем случае) ширины в 17 см. Одновременно образуются заготовки на верхние и нижние планки рамок. Теперь читающий верно понял, что привезенные с лесопилки доски я не сушу как не сушу и заготовки. Верно, это так - я изготавливаю ульи и корпуса из влажных/сырых досок. О, ужас! Нет, не ужас, все нормально, отдышитесь.... Заготовки потому и делаю в 17 см шириной,что они сырые - отсюда видно, что за минусом одного сантиметра на соединение досок по высоте при сборке корпуса общая высота корпуса получается в районе 34 см, после усыхания (доска уменьшается в размере только по ширине), корпуса примерно имеют уже высоту в 32 - 32,5 см, т.е. все приходит к стандартной высоте за один сезон использования. Вот видите, делая ульи и корпуса из влажной доски я в итоге имею, благодаря запасенным сантиметрам на усыхание, стандартной высоты корпуса и ульи. Можно делать все из цельной по высоте доски, но это редкость у нас и потому заказ на такую доску на лесопилке даже не принимают. Хотя доводилось как-то работать с такой доской, тогда исходная ширина делалась так же в 34 см с учетом дальнейшего усыхания доски на примерно 2 см. Как, опять таки возможно, было замечено корпуса собираются из досок, двух половин равной высоты, хотя так собирать ульи не правильно, доски стенок должны перекрывать друг друга для большей прочности, но я так не делаю, т.к. предпочел быстроту и простоту в изготовлении.

Следующей операцией с заготовками была выборка в них фальцев для соединения самих досок стенок между собой по высоте и размещения рамок в ульях/корпусах - это последняя операция с заготовками перед собственно началом

сборки ульев/корпусов. Есть одно дополнение для корпусов самих ульев: так как корпуса ульев соединяются с высоким дном по средству фальцев, то в нижней части ульевого корпуса соответственно выбираются те самые фальцы. Что касается верхних медовых корпусов, то они между собой и ульем не соединяются фальцами, а просто надставляются, так решил делать смотря на опыт коллег, ведь действительно, без фальцев проще ставить/снимать корпуса и нет сколов со временем на углах корпусов + изготовление быстрее и проще. Соответственно выборка фальцев в заготовках для корпусов делается только с одной стороны досок, для их соединения и в двух заготовках передних/задних стенок, для размещения рамок.

Что касается собственно соединения двух равных по высоте половинок корпусов, то

они скрепляются простым вбиванием четырех гвоздиков (сороковок) по углам соединения и этого достаточно + швы пробиваются обычным степлером - по две оцинкованные скобки на каждое соединение изнутри собираемого корпуса. За несколько лет использования таких корпусов ни один корпус не разошелся по середине. Вот еще пример: готовые корпуса для ульев в  этом году поставил на улице стопками по 6 штук, был сильный ветер и четыре стопки два раза падали, так вот, были сколы по верхним углам, но ни один корпус не разошелся по середине в месте соединения двух равных по высоте половинках.

Стенки корпусов (передняя/задняя с боковыми) соединяются в стык. 

При сборке ульев и корпусов использую только саморезы по дереву восьмидесятку, степлер и гвоздики сороковки.

В ульевых корпусах верхнего летка не делаю. В медовых корпусах верхние летки прорезаю (круглые диаметром в 2,5см.) - под ними прибиваю небольшую прилетку в виде вертушки, она пригождается при снятии медовых корпусов с постановкой пчелоудалителя квебек (прилетками-вертушками леток закрывается от воровок); по бокам прибиваю деревянные бруски-ручки, их так же достаточно для постановки и снятия корпусов как руками так и при помощи апилифта (см.Апилифт - обзор доделок и переделок.). Для ульевых корпусов в качестве ручек использую крепкие оконные ручки - они дешевы и не менее прочнее ульевых.

Сквозные боковые отверстия в корпусах от фальцев, по углам, закрываю

нержавеющим железом - раньше вставлял небольшие деревянные брусочки, но от них отказался, т.к. иногда они вылетали. Вот так собираю корпуса для ульев и медовых надставок.

Кстати, нет разницы с чего начать собирать улей. В этом году начал с крыш, за тем сделал донья, потом корпуса для ульев и теперь собираю медовые корпуса.

Теперь о крышах: они у меня высотой в 10 см. Одеваются на ульи и корпуса не в

нахлобучку, потому также имеют фальцы в нижней своей части. Имеют проделанные по середине, под самой кровлей, в противоположных сторонах (в передней и задней части крыши), два зарешеченных вентиляционных отверстия, которые в первую очередь очень важны при зимовке и устройстве вентиляции через верх улья. В основу крыши врезаются, по бокам вентиляционных отверстий, два бруска - они служат опорами для покровного материала и упорами жесткости при размещении ульев в три яруса (один на другой) при постановке на зимовку в омшаник. Благодаря брускам на крыши можно ни чего не опасаясь ставить медовые корпуса при осмотрах семей пчел летом.

Покровным материалом для моих крыш я выбрал листовое железо, еще его в строительных магазинах называют гладким листом или просто оцинковкой. Лист железа похож внешне на нержавейку, мягок (толщина 0,35 -0,40мм.), не ржавеет на срезе, не тяжел - соответственно не требует покраски, опять таки экономия времени и средств. Листы железа имеют размеры в 2,50/1,25 м, стоимость одного листа составляет 550 руб. (2014г.) и из него выходит 8 покровных листов + обрезки используемые в корпусах, доньях и основе крыш. Такие крыши легкие, с минимальными затратами материала на их изготовление. Крыши делаю теплыми, т.е. покрываю их изнутри, под железом, фольгоизолоном или отражаетелем, блестящей стороной к железу - это важно для зимовки, так на отражателе не накапливается, не конденсируется много влаги + к этому, теплые крыши позволили отказаться от применения верхнего утепления (подушек).

Последнее - это высокие донья с собственно противороевым карманом. Все донья

моих ульев имеют ножки, это бруски 5 на 5 см и в 45 см длинной, благодаря им, за целостность/сухость доньев, можно не опасаться. Сами донья высокие и имеют такую же высоту как и крыши в 10 см. 

Верхняя обвязка дна для соединения с ульевым корпусом также имеет фальцы - обратите внимание, фальцы выбраны так, чтобы вода не затекала внутрь ульев, корпусов. Доски собственно дна, соединяются в стык, который закрывается все тем же железом,

потому при высыхании досок щелей не бывает. В верхней внутренней части дна, из штапика, делаю небольшую обвязку, которая служит опорой для листа фанеры с девятью отверстиями диаметром в 4 см каждое - этот лист фанеры есть диафрагма, которая разделяет гнездо и высокое дно или противороевой карман.
В задней стенке дна находится зарешеченное мелкой оцинкованной сеткой вентиляционное отверстие, которое закрывается и открывается выдвижной заглушкой.

Летковые заградители также изготавливаю сам - решетка в верхней их части

используется при зимовке и перевозке ульев, решетка  в рабочей, проходной части заградителей защищает улей от проникновения мышей в активный сезон и круглый год при зимовке на воле, при этом проходу пчел и трутней сетка в нижней рабочей части леткового заградителя ни как не мешает даже в ГВ. Держатели летковых заградителей, также сделаны из обрезков покровного железа. Дно соединяется с ульевым корпусом по средству скреп-защелки.

Вот как-то так. Может какие-то термины я не так и не те использовал, но постарался рассказать все как есть при изготовлении моих ульев. Кстати, прежде чем начать изготавливать ульи и корпуса массово именно так, прежде изготовил несколько медовых корпусов и посмотрел как они служат. В течении 8 лет корпуса не образовали щелей, не расшатались, потому начал изготавливать так и ульи, первые из которых уже 5 лет, хорошо служат на пасеке (пчелы зимую в омшанике).

И напоследок даю размеры всех деталей моих ульев для желающих их изготовить самостоятельно (доска в 25 мм.):
КРЫША
- ширина доски на 10 см.;
- длина боковых досок 48,5 см.;
- длина передней/задней доски 56 см.;
- длина упоров жесткости 53,5 см;
- размеры сторон упора жесткости 2,5 на 2,5 см.;
- высота вентиляционного отверстия 2 см.,
- ширина вентиляционного отверстия 15 см.;
- размер листа покрывного железа 62,5 на 59 см.
КОРПУС
- ширина доски 17 см.;
- длинна боковых досок 45,5 см.;
- длина передней/задней досок 53 см.;
- глубина фальцев 1 см.;
- длина ручек корпусов 45 см.;
- размеры сторон ручек корпусов 2,5 на 2,5 см.
ДНО
- ширина доски на 10 см.;
- длинна боковых досок 45,5 см.;
- длина передней/задней досок 53 см.;
- глубина фальцев 1 см.;
- длина досок собственно дна 53 см;
- длина ножек улья 45 см.;
- размеры сторон ножек улья 5 см.