О средне-русской породе пчел...

По следам споров о средне-русской пчеле. Двойная миллифера (Apis mellifera mellifera) или средне-русская пчела, она же темная лесная европейская, имеет самый северный ареал обитания (содержится на 64-ом* с.ш. и пробуется ее содержание на 66-ом* с.ш.), очень зимостойка, выдерживает безоблетный период более полугода и продолжительные очень низкие температуры до -40*С и ниже, отсюда даже возникло выражение: "лед давит пчел", когда в продолжительные сильные морозы, даже в нутри дупла, борти, улья над клубом пчел образуется наледь (лёд). Пчела наименее чувствима к наличию пади в меду, темная по окрасу тела (от черной до темно-серой без какого-либо допуска желтизны или рыжины), крупнее всех остальных пород... Читать далее...
“Пчёлы местной породы, издавна живущие в данной области, превзойдут в итоге каждую чужеземную породу, хотябы эта последняя временно проявила выдающуюся производительность”. Е. Цандер

Что-то ищите? Воспользуйтесь поиском по сайту.

ПРОДУКЦИЯ НАШЕГО ПЧЕЛОХОЗЯЙСТВА

ПРОДУКЦИЯ НАШЕГО ПЧЕЛОХОЗЯЙСТВА
Мед с травами, орехами, сухофруктами и плодами кустарников.

Изготовление мной ульев и корпусов.

Практически каждую зиму изготовляю новые ульи и корпуса к ним (магазинами не
пользуюсь), иногда нуклеусы четырехрамочные на рамку дадан. Каждую зиму по немного, разное количество, но этой зимой (2014г.) решил ударно 
поработать и сделать сотню новых ульев и сто пятьдесят корпусов к ним.

С этого года решил немного начать распродавать старые ульи, т.к. медленно, но верно, привожу ульевое хозяйство к однотипности и перехожу на содержание пчел в ульях с противороевым карманом. Кто имеет в своем владении приличные пасеки поймут, чего я этим хочу достичь - прежде всего однотипность - это удобство и быстрота выполняемых работ. Старые ульи не гнилые и не дырявые, они просто разные, не однотипные.

Для ульев и корпусов покупаю на местных лесопилках обрезную сосновую

шестиметровую доску в 25 мм толщиной - этого (толщины) вполне достаточно для изготовления качественных и не очень тяжелых ульев дадан на 13 рамок (разницы в развитии между ульями из двадцатьпятки и сороковки не заметил). Хотя тяжесть ульев легко устранилась использованием апилифта (тележки-подъемника) и это хорошо.

То, что ульи выгоднее изготовлять самому несомненно! Например, стоимость дадана с корпусом или двумя магазинами может колебаться от 3 до 4 тысяч рублей, в то
время как куб обрезной шестиметровой доски двадцатьпятки стоит у нас 6,5 тыс./руб. по состоянию на 2014 год. Отсюда не трудно увидеть выгоду самостоятельного изготовления ульев, разумеется, при наличии деревообрабатывающего станка и не обязательно профессионального, но обязательно многофункционального и столярных навыков. Точно могу сказать, что из куба обрезной шестиметровой двадцатьпятки выходит 26 даданов (от и до) или 12 трехкорпусных даданов (улей + два корпуса) "от" и "до", т.е. все из тогоже куба доски в 25 мм изготавливаются абсолютно все части ульев от дна до крыши.

Почему покупаю именно обрезную доску? Потому что заказывая ее проще подсчитать
точное количество досок в кубе (33шт.), а соответственно и меньше вероятности быть обманутым при их доставке + удобство в обработке доски - ее не нужно обрезать, что несомненно придется делать при заказе, более дешевой, не обрезной доски (трудоемкость!).

Еще одно, доску заказываю с фиксированной шириной в 20 см. Делаю это потому, что доски могут быть в ширине, так сказать +/- 1 см, в дальнейшем, сам уже,  заготовки обрезаю на ширину в 17 см. (для безфальцевых ульев). "Отходы" идут на верхние и нижние планки рамок, на изготовление летковых заградителей, которых бывает очень много, так что при работе с обрезной доской, тходов практически нет - обрезки от заготовок на передние и задние стенки корпусов идут на верхние планки рамок, на ручки для медовых корпусов, на ножки для ульев на нижние планки рамок и пр.

Итак, все начинается в моем случае, да и не только в моем, с заказа досок нужной
мне длинны (6м.), ширины (20см.) и толщины (25мм.). Доставленные доски разрезаются на две не равные части так, чтобы из каждой половины доски вышло по 6 заготовок на передние/задние стенки ульев/корпусов и на боковые стенки ульев/корпусов. Отсюда понятно, что та половина доски, что идет на передние/задние стенки должна быть больше другой идущей на боковые стенки ульев/корпусов. Если быть точным, то одна половина доски должна быть отрезана в длину на 3 м 25 см (из нее выйдет 6 заготовок на передние/задние стенки), а другая остаться в длине на 2 м 75-76 см (из нее выйдет 6 заготовок на боковые стенки). Здесь я
дал точные размеры каждого отрезка, каждой половины разрезанной доски, но доски, как правило, пилятся превышая длину в 6 м на 10, а то и 20 см, потому в отрезках нужных мне для заготовок можно смело делать некий запас в сантиметрах не вымеряя все до миллиметра. Итак, доски укладываются и разрезаются на две неравные части и для дальнейшего удобства каждый из отрезков укладывается в свою стопку - бери и работай.

Так разом я разрезаю все купленные доски сколько бы их не было, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этой работе. Этот же принцип использую и при подготовке и обработке заготовок для ульев и корпусов на всех стадиях работ, т.е. если делаю какую-то работу, то делаю ее сразу со всем количеством материала, который в свою очередь должен быть так же подготовлен в полном объеме и в необходимом количестве. Так проще и быстрее
проводить работы, чем время от времени возвращаться к уже проделанной операции.
Уже в мастерской доски размечаются на собственно заготовки и разрезаются на них. Для разметки использую заранее приготовленные шаблоны. Заготовки на боковые стенки ульев/корпусов, имеют длину в 45,5  см. - этой длины достаточно для того, чтобы рамки свободно ставились в ульи/корпуса, но при этом не падали даже при перевозке; заготовки на передние/задние стенки, пол улья, имеют длину в 53 см. Собственно размеры заготовок взяты со стандартного улья дадан. Нарезанные заготовки я не строгаю, та поверхность, немного шероховатая, что есть у досок с лесопилки меня вполне устраивает.

Далее нарезанные и сложенные каждые в свою стопку (порядок превыше всего в
мастерской), заготовки обрезаются до стандартной (в моем случае) ширины в 17 см. Одновременно образуются заготовки на верхние и нижние планки рамок. Теперь читающий верно понял, что привезенные с лесопилки доски я не сушу как не сушу и заготовки. Верно, это так - я изготавливаю ульи и корпуса из влажных/сырых досок. О, ужас! Нет, не ужас, все нормально, отдышитесь.... Заготовки потому и делаю в 17 см шириной,что они сырые - отсюда видно, что за минусом одного сантиметра на соединение досок по высоте при сборке корпуса общая высота корпуса получается в районе 34 см, после усыхания (доска уменьшается в размере только по ширине), корпуса примерно имеют уже высоту в 32 - 32,5 см, т.е. все приходит к стандартной высоте за один сезон использования. Вот видите, делая ульи и корпуса из влажной доски я в итоге имею, благодаря запасенным сантиметрам на усыхание, стандартной высоты корпуса и ульи. Можно делать все из цельной по высоте доски, но это редкость у нас и потому заказ на такую доску на лесопилке даже не принимают. Хотя доводилось как-то работать с такой доской, тогда исходная ширина делалась так же в 34 см с учетом дальнейшего усыхания доски на примерно 2 см. Как, опять таки возможно, было замечено корпуса собираются из досок, двух половин равной высоты, хотя так собирать ульи не правильно, доски стенок должны перекрывать друг друга для большей прочности, но я так не делаю, т.к. предпочел быстроту и простоту в изготовлении.

Следующей операцией с заготовками была выборка в них фальцев для соединения самих досок стенок между собой по высоте и размещения рамок в ульях/корпусах - это последняя операция с заготовками перед собственно началом
сборки ульев/корпусов. Есть одно дополнение для корпусов самих ульев: так как корпуса ульев соединяются с высоким дном по средству фальцев, то в нижней части ульевого корпуса соответственно выбираются те самые фальцы. Что касается верхних медовых корпусов, то они между собой и ульем не соединяются фальцами, а просто надставляются, так решил делать смотря на опыт коллег, ведь действительно, без фальцев проще ставить/снимать корпуса и нет сколов со временем на углах корпусов + изготовление быстрее и проще. Соответственно выборка фальцев в заготовках для корпусов делается только с одной стороны досок, для их соединения и в двух заготовках передних/задних стенок, для размещения рамок.

Что касается собственно соединения двух равных по высоте половинок корпусов, то
они скрепляются простым вбиванием четырех гвоздиков (сороковок) по углам соединения и этого достаточно + швы пробиваются обычным степлером - по две оцинкованные скобки на каждое соединение изнутри собираемого корпуса. За несколько лет использования таких корпусов ни один корпус не разошелся по середине. Вот еще пример: готовые корпуса для ульев в  этом году поставил на улице стопками по 6 штук, был сильный ветер и четыре стопки два раза падали, так вот, были сколы по верхним углам, но ни один корпус не разошелся по середине в месте соединения двух равных по высоте половинках.

Стенки корпусов (передняя/задняя с боковыми) соединяются в стык. 

При сборке ульев и корпусов использую только саморезы по дереву восьмидесятку, степлер и гвоздики сороковки.

В ульевых корпусах верхнего летка не делаю. В медовых корпусах верхние летки прорезаю (круглые диаметром в 2,5см.) - под ними прибиваю небольшую прилетку в виде вертушки, она пригождается при снятии медовых корпусов с постановкой пчелоудалителя квебек (прилетками-вертушками леток закрывается от воровок); по бокам прибиваю деревянные бруски-ручки, их так же достаточно для постановки и снятия корпусов как руками так и при помощи апилифта (см.Апилифт - обзор доделок и переделок.). Для ульевых корпусов в качестве ручек использую крепкие оконные ручки - они дешевы и не менее прочнее ульевых.

Сквозные боковые отверстия в корпусах от фальцев, по углам, закрываю

нержавеющим железом - раньше вставлял небольшие деревянные брусочки, но от них отказался, т.к. иногда они вылетали. Вот так собираю корпуса для ульев и медовых надставок.

Кстати, нет разницы с чего начать собирать улей. В этом году начал с крыш, за тем сделал донья, потом корпуса для ульев и теперь собираю медовые корпуса.

Теперь о крышах: они у меня высотой в 10 см. Одеваются на ульи и корпуса не в
нахлобучку, потому также имеют фальцы в нижней своей части. Имеют проделанные по середине, под самой кровлей, в противоположных сторонах (в передней и задней части крыши), два зарешеченных вентиляционных отверстия, которые в первую очередь очень важны при зимовке и устройстве вентиляции через верх улья. В основу крыши врезаются, по бокам вентиляционных отверстий, два бруска - они служат опорами для покровного материала и упорами жесткости при размещении ульев в три яруса (один на другой) при постановке на зимовку в омшаник. Благодаря брускам на крыши можно ни чего не опасаясь ставить медовые корпуса при осмотрах семей пчел летом.

Покровным материалом для моих крыш я выбрал листовое железо, еще его в строительных магазинах называют гладким листом или просто оцинковкой. Лист железа похож внешне на нержавейку, мягок (толщина 0,35 -0,40мм.), не ржавеет на срезе, не тяжел - соответственно не требует покраски, опять таки экономия времени и средств. Листы железа имеют размеры в 2,50/1,25 м, стоимость одного листа составляет 550 руб. (2014г.) и из него выходит 8 покровных листов + обрезки используемые в корпусах, доньях и основе крыш. Такие крыши легкие, с минимальными затратами материала на их изготовление. Крыши делаю теплыми, т.е. покрываю их изнутри, под железом, фольгоизолоном или отражаетелем, блестящей стороной к железу - это важно для зимовки, так на отражателе не накапливается, не конденсируется много влаги + к этому, теплые крыши позволили отказаться от применения верхнего утепления (подушек).

Последнее - это высокие донья с собственно противороевым карманом. Все донья
моих ульев имеют ножки, это бруски 5 на 5 см и в 45 см длинной, благодаря им, за целостность/сухость доньев, можно не опасаться. Сами донья высокие и имеют такую же высоту как и крыши в 10 см. 

Верхняя обвязка дна для соединения с ульевым корпусом также имеет фальцы - обратите внимание, фальцы выбраны так, чтобы вода не затекала внутрь ульев, корпусов. Доски собственно дна, соединяются в стык, который закрывается все тем же железом,
потому при высыхании досок щелей не бывает. В верхней внутренней части дна, из штапика, делаю небольшую обвязку, которая служит опорой для листа фанеры с девятью отверстиями диаметром в 4 см каждое - этот лист фанеры есть диафрагма, которая разделяет гнездо и высокое дно или противороевой карман.
В задней стенке дна находится зарешеченное мелкой оцинкованной сеткой вентиляционное отверстие, которое закрывается и открывается выдвижной заглушкой.

Летковые заградители также изготавливаю сам - решетка в верхней их части
используется при зимовке и перевозке ульев, решетка  в рабочей, проходной части заградителей защищает улей от проникновения мышей в активный сезон и круглый год при зимовке на воле, при этом проходу пчел и трутней сетка в нижней рабочей части леткового заградителя ни как не мешает даже в ГВ. Держатели летковых заградителей, также сделаны из обрезков покровного железа. Дно соединяется с ульевым корпусом по средству скреп-защелки.

Вот как-то так. Может какие-то термины я не так и не те использовал, но постарался рассказать все как есть при изготовлении моих ульев. Кстати, прежде чем начать изготавливать ульи и корпуса массово именно так, прежде изготовил несколько медовых корпусов и посмотрел как они служат. В течении 8 лет корпуса не образовали щелей, не расшатались, потому начал изготавливать так и ульи, первые из которых уже 5 лет, хорошо служат на пасеке (пчелы зимую в омшанике).

И напоследок даю размеры всех деталей моих ульев для желающих их изготовить самостоятельно (доска в 25 мм.):
КРЫША
- ширина доски на 10 см.;
- длина боковых досок 48,5 см.;
- длина передней/задней доски 56 см.;
- длина упоров жесткости 53,5 см;
- размеры сторон упора жесткости 2,5 на 2,5 см.;
- высота вентиляционного отверстия 2 см.,
- ширина вентиляционного отверстия 15 см.;

- размер листа покрывного железа 62,5 на 59 см.
КОРПУС
- ширина доски 17 см.;
- длинна боковых досок 45,5 см.;
- длина передней/задней досок 53 см.;
- глубина фальцев 1 см.;
- длина ручек корпусов 45 см.;

- размеры сторон ручек корпусов 2,5 на 2,5 см.
ДНО
- ширина доски на 10 см.;
- длинна боковых досок 45,5 см.;
- длина передней/задней досок 53 см.;
- глубина фальцев 1 см.;
- длина досок собственно дна 53 см;
- длина ножек улья 45 см.;
- размеры сторон ножек улья 5 см.



43 комментария:

  1. Посоветуйте какой можно купить недорогой и непрофессиональный деревообрабатывающий станок для изготовления ульев, а то ищу по интернету глаза разбегаются?!

    ОтветитьУдалить
  2. Здравствуйте Рамис!
    Посоветовать ни чего не могу,кроме того,на чем работаю сам. Посмотрите запись : Деревообрабатывающий станок (найдете через поисковик сайта или нажмите на ссылку в статье,она в ней есть).
    На данном станке делаю абсолютно все,от рамок,до ульев. Станок работает вот уже три года без каких-либо нареканий,только ремень сменил. Для,так сказать бытового,использования,самое то. Стоит он в пределах 12-14 тыс./руб.

    ОтветитьУдалить
  3. Увидел вопрос про станок, решил написать, прошлую зиму я этим вопросом озадачился, долго определялся. Весной 2013 года я купил станок JET PKM-300 за 25 т.р. неплохой оказался станок за свои деньги. Это комбинированный станок: фуганок, пила, долбежник.
    Заменил родной диск пильный на интерсколл 210 2мм толщины, пилить стало заметно легче и лучше, да чего там вообще пилить стало одно удовольствие, доски на 60 распускать легко, хотя станок и на 220.
    Фуганок вполне приличный, родные ножи хорошие. Вобщем для продольного пиления использую интерскол, для поперечного практику, пробовал использовать для ручной циркулярки атаку, практика лучше. Летом случайно приобрел диск на ручную пилу барс, китайский, практики просто не оказалось, очень мне нравится, предназначен для пиления дерева фанеры, дсп. Пилит хорошо, пилил фанеру, дерево, двп, вдоль волокон, поперек.
    Главное что нужно учитывать это: для продолного пиления диск с редким зубом, для поперечного с частым.

    ОтветитьУдалить
  4. Здравствуй Максим!
    Хорошо,что оставил такой отзыв о станке JET PKM-300,потому как я просто не могу больше ни чего рекомендовать,кроме того,на чем работаю сам и не потому,что мой станок лучший,а потому,что о других станках,с практической стороны,говорить не могу.

    ОтветитьУдалить
  5. Здравствуйте, Сергей. У меня к вам вопрос по поводу ваших доньев, расскажите как крепится сетка на дно и всё о своих доньях пожалуйста по подробней.И в зиму сетка остаётся открытой и насколько её надо приоткрывать в зимний сезон?

    ОтветитьУдалить
  6. Здравствуйте,Константин!
    К моему сожалению,я пока не то,что не могу,но преждевременно не буду подробно рассказывать о моих доньях. Пусть пройдет еще сезон - другой,тогда точно будет ясно ,что и как с этими доньями - не пустая ли это затея. К слову сказать,да и не мои эти донья,а моих,ныне покойных ,земляков....,которые,с их слов,успешно внедрили их на свою пасеку.
    Чем-то по конструкции и функциональности,эти донья схожи с доньями ульев Би-бокс,но были придуманы,много раньше их. Пусть мои донья,будут пока просто высокими доньями.
    С уважением к Вам,kokafenix.

    ОтветитьУдалить
  7. Здравствуйте, Сергей! Хотел спросить у Вас, можно ли сделать многокорпусный улей из доски 25 мм, так как доски в 30 мм увы нету. Не будет ли он холодным и смогут ли пчелы в нем зимовать?
    Попробую идентифицировать своих пчел: мне кажется, что у меня кавказкая и карпатская порода пчел (сужу по мокрой и сухой печатке); взяток - раньше наступает потому как на юге.

    Благодарю за ответ!

    ОтветитьУдалить
  8. Здравствуйте,Коллега!
    Можно и пчелки в нем будут зимовать не хуже чем в улье из доски в 30 или 40мм. Нужно помнить,что клуб пчел,не обогревает всего пространства улья,а заботится лишь о поддержании тепла,не далее своей корки. Условия благополучной зимовки не в толщине стенок улья,а в здоровых семьях пчел,правильном устройстве вентиляции,отсутствии сырости в улье,достаточном количестве качественных кормов,защите улья от ветра и сырости при зимовке на воле.
    Успехов в пчеловождении.

    ОтветитьУдалить
  9. Здавствуйте! скажите пожалуйста сколько дерева, примерно, надо на один корпусный улей, на один корпус!!! заранее благодарен!!!

    ОтветитьУдалить
  10. Здравствуйте!
    Посмотрел старую энциклопедию,в ней говориться,что для изготовления улья дадан,требуется 0,14 куба сороковки. Что касается моих ульев из двадцатьпятки,то считайте,для изготовления одного корпуса необходимо: 4 доски по 53 см длинной и 4 по 45,5 - ширина всех досок 18 см.

    ОтветитьУдалить
  11. Доброго Вам времени суток. Спасибо за сайт, очень много информации, спасибо что делитесь. Заказал себе станок как у Вас, смотрю с ним много чего можно сделать. У меня пару вопросов: Обязательно ли садить на силикон стыки в корпусах, если да то какой силикон или клей вы используете? И еще вопрос, как вы из остатков древесины делаете рамки? Интересует сам процесс выпиливания контура. И если можно, видео наставление сделать.

    ОтветитьУдалить
  12. Здравствуйте!
    Действительно,станок для своей небольшой мастерской хороший и свое название,"Мастер универсал" оправдывает,рекомендую. Мой станок работает уже четыре года и без нареканий.
    По вопросам:
    - доски корпусов и ульев ни селиконом,ни клеем не проклеиваю,достаточно соблюсти геометрию заготовок (без перекосов),чтобы и малых щелей потом не было. Если все же небольшие щели получаются,то использую для их заполнения обычный селикон,который продается в любом строительном магазине,он застывая не сжимается,температурных перепадов не боится,да и пчелы его не вынут.
    - смотря какие остатки древесины бывают,чаще после производства ульев остаются такие отходы,из которых выходят только верхние и нижние планки рамок,на боковые доски заказываю специально (23-ку).
    - выпиливание контура,это так понимаю вопрос о выборе плечиков на боковых планках рамок,можно на данном станке делать двумя способами: с помощью фрезы,которая крепится в прилагаемый к станку сверлильный патрон и бокового стола или на вале строгания,опустив первое полотно стола на минимальную высоту. Второй способ предпочтительнее,т.к. удобнее.
    - видео сделаю,но не обещаю,что скоро.
    Успехов в пчеловождении!

    ОтветитьУдалить
  13. Здравствуйте Сергей, скажите можно ли вас найти в соцсетях, так сказат ь для личного общения по пчеловодству. В этом году начал заниматься пчеловождением есть много возникающих вопросов а спросить совета не у кого живу на юге России. Имею в наличии 2 семьи хотелось бы увеличить количество с помощью отводков, поэтому поводу и хотелось бы поговорить.... надеюсь на скорейший ответ

    ОтветитьУдалить
  14. Здравствуйте,Егор.
    На Юге большая плотность пасек,какбы-то ни было меня можно найти в ВК (Сергей Русин - https://vk.com/kokafenix) или написать мне на почту kokafenix@mail.ru, кроме того воспользуйтесь поисковиком сайта для поиска нужной информации,но если есть вопросы здесь не упоминаемые,то всегда отвечу и буду рад общению с коллегой.
    Успехов в пчеловождении!

    ОтветитьУдалить
  15. Сергей чем торцуете заготовки?Как избегаете перекосов?ведь на Вашем станке нет линейки.

    ОтветитьУдалить
  16. Все делаю на станке.
    Перекосов не будет,если изначально шаблоны,которыми и размечаю доски,будут с идеально прямыми углами и насчет станка,не знаю какие линейки вы имеете ввиду,но на станке есть две линейки. Посмотрите запись о станке с подробными фото (Деревообрабатывающий станок...),найдете ее через поисковик сайта.

    ОтветитьУдалить
  17. Сергей!Пользуюсь 5 лет "Маст.-Универсал", линеек для распила на столе нет изначально.На устройстве для торцовки, 18 см. ширины не проскочит.Может у Вас есть какое-то своё приспособление или после разметки только верная рука и острый глаз))) т.е. вместо ножовки пильный диск на станке.Ведь мало разметить, надо ещё и отрезать.Сергей с удовольствием смотрю видео и читаю про Ваши пчелодела, хотя сам в "этой теме" уже 30 лет.Надеюсь, что Ваш ответ будет интересен не только мне. С уважением.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте!
      Во-первых благодарю за то,что с вашим стажем вы проявляете интерес к моему скромному блогу.

      Теперь по линейкам,мы наверное говорим о разных линейках,я имею ввиду те,что есть со станком,ну не линейки они конечно так как без разметки,а как их назвать,ограничители какие-то чтоли,в общем они на фото есть,вот ими и пользуюсь при обрезке заготовок по ширине и даже длине. Например выставляю нужные размеры с помощью линеек для заготовок на рамки и пр.

      Собственно линеек с разметкой со станком конечно нет и не было,но вы правы,если например я делаю ульи и несколько десятков,т.е. заготовок нужно много иной раз несколько сотен,то доски (покупаю шестиметровые) я разрезаю на две половины и такими их заношу в мастерскую,далее доски размечаю шаблонами (шаблоны есть на фото) и уже размеченные доски на пильном диске станка разрезаю на заготовки и далее обрабатываю как нужно.

      Так понимаю у вас трудности с точной или ровной распилкой на станке досок на заготовки,так это дело твердой руки и точного глаза,как верно вами было и замечено. Получается,что я беру размеченную трехметровую доску и распиливаю ее на заготовки,конечно не совсем удобно,а иной раз и легко,но я еще молодо,мне по силам + навык и распиловка получается ровной,главное резать ведь по разметке.

      И еще одно дополнение по креплению имеющихся линеек,на столе отверстия для крепления линеек не доходят до самого края стола из-за чего не хватает ширины для некоторых заготовок например на рамки,так вот я на самом краю стола с помощью сверла и метчика сделал еще один ряд отверстий и возможная ширина увеличилась.

      С уважением к Вам,Сергей.

      Удалить
    2. Я только что вам писал отзыв.Мне лично не нравится как вы собираете.Сейчас вот прочитал ваши объяснения.Как и предпологал многое подтвердилось.И по днищу и по корпусам и по крыше.Почему так говорю!Так как я тоже всё делаю сам более 20 лет.Не по ГОСТу а по своей конструкции.Но сто бы делать из сырой доски а потом говорить что всё потом придёт в норму.Я просто не верю вашим словам-Думаю что расчитано для дилетантов без опыта.Ну пацаны пусть верят сказкам!Ваше дело строгать или не строгать доску.Могут и так жить.И толщина доски не так важна.Если зимуют в омшаннике то такие конечно легче.И про станок можно долго говорить.У меня тоже простой но как бы ты точен не был глазами и рукой а 2 паралелных реза при распиловки по разметке по шаблону.С точностью до милиметра по длине не возможно сделать.Поэтому приходится делать полозья паралельно пиле и с прямым углом.Т.есть-делать приспособления-кто какие сделает.Тогда можно добиться что бы все детали были одинаковыми до мм.А вы еще собираете на столе на глез без приспособлений. Где уж тут точность.Про точность рассказывайте сказки детям.А тут ещё придумали пропитывать подсолнечным маслом.Вообще ШОК!У меня тоже местные среднерусские.И роевое пчеловодство.И у меня разработан свой метод привития и посадки роёв называемый Берёзовским.

      Удалить
    3. Сергей,я никому и ничего не навязываю,просто показываю как делаю и только. Если вам что-то не нравиться или во что-то не верится,то зачем вы уделяете внимание моей персоне? По всему остальному могу за вас только порадоваться,в т.ч. и за метод работы с роями.
      Успехов вам!

      Удалить
  18. Сейчас многие делают сетчатое дно. Ваше мнение об этом?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ничего против улья с сетчатым дном не имею,тем более,что при зимовке на воле сетчатое дно очень эффективно,но в сочетании с герметичным верхом,что бы не было сквозняка и еще,сетчатое дно следует делать полным,т.е. сетка должна быть во все дно и закрываться на весеннее развитие фанерой или чем-то подобным,а на лето и зиму полностью открываться.

      Если же сетчатое дно будет не полным,то в оттепели,стекающая влага с углов улья,хотя и в небольшом количестве,будет попадать на деревянную часть пола улья и портить его.

      При зимовке пчел в ульях с сетчатым дном вентиляцию не нужно устраивать через летки и крышу,т.е. вентиляцию верхнего типа,а напротив верх улья должен быть герметичным,что достигается использованием полиэтиленовой пленки вместо холстика,либо пленка ложится поверх холстика,сетчатое же дно открывается полностью. Ульи с сетчатым дном не должны стоять слишком низко к земле во избежание закупорки снегом подульевого пространства,что приведет к остановке вентиляции улья,что в свою очередь вызовет накопление влаги и прочие негативные последствия для зимовки пчел. После обильных снегопадов снег вокруг ульев расчищается для освобождения подульевого пространства. 

      Удалить
  19. Уделяю внимание-потому что мы по некоторой работе похожи.Хотелось бы поговорить.О тихой смене и замене маток.Как делали омшанник.Ну и о работе с роями.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сергей,я делюсь своими знаниями и опытом,но более того,что написано в соотв. записях на интересующие вас темы,мне больше добавить нечего. Если все же вопросы есть или вам кажется,что я написал не все или не о всем,то спрашивайте в комментариях,всегда отвечу. На крайний случай пишите на почту (ваше письмо у меня висит,прошу прощения за не ответ).

      Удалить
  20. Здравствуйте . рамка Дадан , 470 – 300 . Верхний брусок без прорези под вощину .Интересует меня, на каком расстоянии все таки просверливать отверстия в боковушках под проволоку . Особенно интересует , на каком расстоянии должно быть первое отверстие проволоки от верхнего бруска при электронаващивании с учетом того , что верхний брусок без прорези , а также на каком расстоянии должны быть последующие отверстия . В интернете об этом написано много , но мнения у всех разные . Одни говорят расстояние должно быть 20 мм , другие 15 мм а третьи говорят не более 7 – 10 мм от верхнего бруска . а кто – то и 5 мм . Что бы Вы посоветовали , и как разбросать расстояния чтоб и верх вощины был укреплен (не оборвало ) и низ не провисал при 4 -х рядной натяжке проволоки . Может в 5 рядов натянуть или все-таки хватит 4-х рядной натяжки . Я начинающий , поэтому для меня важна любая подробность .

    ОтветитьУдалить
  21. Здравствуйте.
    Посмотримте раздел "Фото с пасеки" в нем специально для вас выложил фото боковой планки рамки с линейкой,на нем примерно видно на каком расстоянии отверстия друг от друга и верхнее от верхней планки рамки (прим. верхняя планка рамки прибивается к боковым планкам сверху в стык,потому расстояние между верхним отверстием боковых планок и верхней планкой примерно ровно 10мм.).

    Еще добавлю,что вощину можно крепить по двум вариантам и оба они надежны,но есть небольшая разница:
    - вощину крепим верхним краем к верхней проволоке и тогда между вощиной и верхней планкой рамки будет зазор в 10мм,пчелки его застроят,но оставят несколько небольших отверстий,которые негативно влиять не на что не будут,но дадут ранней весной и даже зимой пчелкам возможность переходить легко на соседние улочки,что не так и не неважно,а скорее наоборот очень полезно (избавляет пчеловода от размещения небольших палочек поверх рамок перед зимовкой).
    - вощину крепим верхним краем вплотную к верхнему бруску рамок безо всяких прикатываний и прижиманий,пчелки быстро ее прикрепят к бруску + из-за малого расстояния в 10мм,вощина не провиснет даже летом и пчелки ее также хорошо отстроят,но при этом нижнее расстояние между вощиной и нижним бруском рамки будет увеличено и его пчелки уже не застроят.

    ПС: то расстояние,что показано на фото,надежно крепит как вощину в рамке,так и уже полномедные соты,обрывов не бывало в моей практике.
    Успехов в пчеловождении!

    ОтветитьУдалить
  22. Спасибо Вам за полный ответ да еще и с ссылкой на фото . Как раз для новичков то что надо . Читая Ваш блог , заметил , что именно у Вас доходчиво и внятно легко все воспринимаемо для новичков. Спасибо .

    ОтветитьУдалить
  23. приветствую тёзка! вероятно вам сейчас не до общения, горячая пора начинается, выставка из омшайника, пересадка и остальные весенние хлопоты, но всё же, в надежде на ваш ответ. ещё раз пару раз пересмотрел ваши видео по изготовлению улья, и так и не до понял, поясните пожалуйста по размерам, по дну, само дно - три доски - 53-см соединены оцинкованными полосками? за тем сами стенки дна, я так понял в высоту 9 см? в задней части, вентиляционный клапан - 3см? спереди леток 1,5*20?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте! На общение всегда полчаса найду,только иной раз не сразу отвечаю,этим бывает грешу. :)

      Вы все верно написали по размерам,добавить мне нечего,только по полоскам оцинкованным добавлю,что собственно дно,доски дна соединяю в стык и швы закрываю оцинкованными полосками,что остаются от крыш.

      Удалить
  24. Добрый день Сергей! Очень понравилась Ваша работа! Спасибо. Хочу немного внести маленькую помощь (если одобрите) Выполнить работу "Выбирание фрезой пазов для соединения досок" с торцов передней и задней стенок на толщину доски 25мм и в этот паз вставлять боковинки. Закроются дырки от сплошной выборки и не нужна операция "Закрытие сквозных отверстий от фальцев под рамки" С уважением Dmitri Melnykov

    ОтветитьУдалить
  25. День добрый!
    Благодарю за совет.

    Несколько лет назад так и делал,закрывал образовавшееся отверстие деревянным брусочком,но в процессе эксплуатации ульев и корпусов брусочки расшатывались и некоторые вылетали,что конечно же неудобно + современем углыульев и корпусов не закрытые железочками стесовались,махрились,т.е. теряли свою остроту/форму,потому от брусочков ушел и теперь только закрываю углы железом. Так на мой взгляд практичнее и долговечнее.

    С уважением к Вам,Сергей.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Серёжа добрый день! Вы меня не так поняли. Я имею ввиду, что ничего не нужно использовать дополнительно, т.е. брусочки, железки... Посмотрите на ваше фото под названием "Выбирание фрезой пазов для соединения досок". На этой доске я предлагаю сделать кроме выборки сверху и снизу, такую же выборку с боков. Получится доска с одинаковой выборкой со всех сторон. Увеличив этот паз (был 10х10 со всех сторон, а станет только с торцов 10х25 а сверху и снизу 10х10) в углубление 10х25 будет вставляться ваша боковая доска. Дальше только сбиваете и да, увеличите боковинки на 10+10мм. С уважением Dmitri Melnykov.

      Удалить
    2. День добрый!
      Да верно,ранее вас все же не понял, теперь надеюсь понял :) Но при вами рекомендуемых изменениях изготовления корпусов несколько усложнится,хотя и не на много. Я все же останусь со своим вариантом,но может читающим ваш совет будет полезен.

      Удалить
  26. Приветствую тёзка! Вопрос уточняющий по сетке, так все таки она у Вас оцинкованно-нержавеющая и она очень дорогая, в районе 1200р. за м2, я в первом видео по изготовлению улья понял так что эта сетка для вентиляции дна приобретается Вами у продавцов пластиковых окон и она капроновая, или я все таки не до понял?

    ОтветитьУдалить
  27. Здравствуйте!
    Вы не верно поняли. Капроновую сетку я действительно покупаю у производителей пластиковых окон, но для холстиков (посмотрите есть и такое видео "О холстиках"), а для вентиляционного отверстия высокого дна покупаю мелкую оцинкованную сетку для также окон (не пластиковых), ее продают в хозяйственных магазинах и стоит она от 90 до 150 руб. за метр (в зависимости от ширины рулона), т.е. она также не дорога, но покупать ее нужно впрок, так как зимой ее нет в продаже, во всяком случае у нас нет, в городах может и круглый год купить ее можно.

    ОтветитьУдалить
  28. Понятно, капроновая - на холостики чтоб не грвюызли и для сбора прополиса, а мелкая, оцинкованная - на высокое дно. Вот с первой я в хозмагах встречался и при случае приобрету, а "мелкая, оцинкованная" что то в наших краях не встречалась. "Бум искать" как говорил А. И. Райкин. Вот мне что выдал великий и могучий гугл: https://voronezh.tiu.ru/p209939871-setka-filtrovaya-galunnogo;all.html, сетка нержавеющая, голунного плетения и очень дорогая. По этому я не понял.
    Спс за пояснение, удачи.

    ОтветитьУдалить
  29. Действительно дорогая сетка. Ищите простую оцинкованную мелкого плетения (для окон) в хозяйственных магазинах, она не дороже 150 руб. за метр.
    Успехов в изготовлении ульев и пчеловождении!

    ОтветитьУдалить
  30. маток когда будете продавать - чёрных?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Все породные матки уходят с пакетами.

      Удалить
    2. не могу понять как на перевес с сырой, 3х метр-й доской, можно сделать ровный торец даже по шаблону.вы же стоите от диска минимум 1м.только видео именно про это.

      Удалить
    3. Значит можно, раз я делаю. Стою к пильному диску с доской чуть ближе, чем один метр, доски бывают тяжелыми, но работать можно.

      Удалить
  31. Сергей!ВЫ можете сделать небольшой ролик на тему подхода с доской к станку?если есть вспом.приспособа или помошник это другое дело а так извините...мечта начинающих.Всего доброго.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Посмотрите ролик под записью по адресу - https://kokafenix.blogspot.com/2013/02/blog-post_19.html

      Удалить

Ваш комментарий должен соответствовать теме записи.

О ПАСЕКЕ...

Покупайте мед и другие продукты пчеловодства, непосредственно у пчеловодов!

Наша семейная пасека находится в Новобурасском районе, Саратовской области и насчитывает более двухсот пчелосемей средне-русской породы пчел татарской популяции - на сайте подробно представлены фото и видео материалы с нашей пасеки. Наши пчелы используют медосбор с с/х культур (подсолнечник, гречиха) и естественных медоносов лесо-степи (разнотравье). Качество нашего меда очень хорошее, он всегда полностью запечатан в сотах, зрел, не имеет повышенной влажности ( не выше 17-18%) и потому полностью ферментирован.

Мелкооптовая продажа продукции нашей пасеки (мед, забрус, прополис, 10%-ная прополисовая настойка, сотовый мед, запрополисованные холстики, подмор пчел, прекрасный напиток - медовуху; для желающих заняться пчеловодством - пчелосемьи) возможна через доставку к Вам на дом нами лично, либо самовывозом. Также продажа продукции возможна с доставкой до покупателя, по средству ТК "ПЭК"или любой другой по-Вашему желанию, либо самовывозом. Продукцию пасеки можно заказать через форму связи сайта "Для писем...", через e-mail: kokafenix@mail.ru, либо позвонив/отправив смс по/на тел: 8 953 63 68 250 (Сергей), (с 9:00 до 21:00). Подробнее...

Пасека находится в экологически чистом месте, расположена между лесом и фермерскими полями, в дали от крупных автотрасс и предприятий, имеет ветеринарный паспорт и проходит ежегодное обследование на наличие болезней пчел в районной ветлабаратории, с занесением результатов в паспорт пасеки, на продукцию (мед) также имеются все необходимые документы.
В своей технологии пчеловождения мы стараемся придерживаться принципов биодинамического пчеловождения. Например: наши пчелы зимуют исключительно на меду, мы не используем сахара ни в каком виде и не при каких мероприятиях; применение химических препоратов для лечения пчел сведено к минимуму, так мы широко применяем на своей пасеке такие лекарственные растения как чистотел , что не наносит вреда пчелам и нашей продукции (меду), противоварроатозный препарат экопол содержащий только натуральные эфирные масла растений. Подробнее...