Весенняя выставка пчел.

Скоро выставка пчел, весна в этом году ранняя и осталось буквально несколько дней - сам расчистил дорожки на пасеке сегодня, по ним и буду на апилифте (тележка-подъемник) вывозить пчел из омшаника. Прошлый год такая помощь от апилифта была просто не заменимой!
В каких-то регионах выставку пчел из зимовников уже провели коллеги, что удивительно даже в много более северных (например в Новгородской области) в южных и не проводили, не было такой надобности.
Ниже приведу статью из старой энциклопедии, а после позволю себе ее прокомментировать...., вот, что говорит энциклопедия о выставке пчел:

ВЫСТАВКА ПЧЕЛ - это вынос ульев с пчелами весной из зимних помещений и расстановка их на пасеке. Пчеловодный сезон, по существу, начинается с момента выставки пчел. После того как семья сделает первый весенний облет пчел и они освободят кишечник от накопившегося за зиму кала и начнут приносить в улей нектар и пыльцу, жизнедеятельность пчелиных семей резко повышается и матки начинают усиленно откладывать яйца. С этого времени значительно увеличивается объем работы у пчеловода по подготовке пчелиных семей к медосбору и для опыления с.-х. культур.

Время В. п. в основном зависит от состояния погоды и хода зимовки пчел. Если пчелы сидят спокойно,не выходят из ульев, а пчелиные семьи с осени были обеспечены хорошими кормовыми запасами в необходимых размерах, выставлять пчел следует тогда,когда усадьба пасеки освободится от снега и начнут цвести первые весенние медоносные и пыльценосные растения. К этому времени обычно вскрываются реки.

Для В. п. выбирают солнечный безветренный день, когда температура в тени к началу облета пчел поднимется до 10-12°. В затененных местах (в садах,на лесных полянах и др.) необходимо принять меры к ускорению таяния снега, чтобы не затягивать В. п. для этого с потеплением нужно рыхлить снег и посыпать его золой. После того как и площадка освободится от снега, необходимо сделать отвод воды из луж и очистить площадку от сора. Одновременно проверяют и выравнивают колышки, а подгнившие заменяют новыми. Для утепления ульев со стороны дна между колышками набивают солому, сено или др. утепляющий материал. Если для ульев применяют подставки, необходимо их до выставки пчел отремонтировать и также заполнить утепляющим материалом (соломой, листьями, мхом, кострой и т. д.).

Перед В. п. нужно установить на пасеке поилку для пчел, лучшим местом для которой является защищенная от ветра и хорошо прогреваемая солнечными лучами площадка; надо также отремонтировать и привести в порядок навес для контрольного улья. Накануне выноса пчел из зимовника все летки очищают от мертвых пчел и сора. В. п. организуют так, что бы эта работа была закончена не позднее 10- 11 час. утра и пчелы в теплую часть дня смогли сделать очистительный облет, а пчеловод произвести беглый осмотр семей и по возможности даже подчистку доньев. Что бы быстрее закончить В. п., привлекают дополнительную рабочую силу. На крупных пасеках, когда нельзя будет эту работу закончить до 10-11 час, рекомендуется выставить ульи с вечера. В этом случае пчелы за ночь успокоятся и на следующий день при наступлении тепла сделают очистительный облет. Перед В. п. подготавливают носилки и глину,плотно закрывают все летки паклей или мелким сеном, смоченными водой, чтобы во время переноса ульев из летков не вылетали пчелы; разжигают дымари. Работу по В. п. нужно выполнять с большой осторожностью, не допуская резких толчков при снятии ульев со стеллажей и установке их на носилки. На носилки улей ставят летком назад, чтобы идущий сзади наблюдал за ним. Если во время переноса из улья будут выходить пчелы, необходимо улей опустить на землю, пчел при помощи дыма возвратить обратно, а щели замазать глиной.

Расстанавливают ульи на те же места, на которых они стояли в прошлом сезоне, так. обр., чтобы они были хорошо защищены от ветра, затенены в жаркие часы дня от солнечных лучей и имели направления летков на юго-восток или юго-запад. При расстановке рядами следует соблюдать расстояние между ульями в ряду и между отдельными рядами в 4 м. За последнее время все больше применяется расстановка ульев группами, по 2 в каждой, с расстоянием между группами 10-12 м. Через 15-20 мин.,после того как будут установлены ульи и пчелы несколько успокоятся, открывают летки. Во избежание слета пчел летки открывают не подряд во всех ульях, а через каждые 1-2 улья в ряду. Спустя 10- 15 мин. открывают летки соседних ульев. Во время облета пчел пчеловод все время находится на пасеке и ведет наблюдения за семьями. Плохо облетевшиеся пчелиные семьи берут на учет и заносят в тетрадь с тем, чтобы эти семьи осмотреть в первую очередь и устранить имеющиеся в них недостатки. По окончании облета нужно сократить летки, оставив в них отверстия размером 1-2см.

В этот же день необходимо осмотреть пчелиные семьи,устранить обнаруженные неблагополучия и утеплить гнезда. Крайне желательно в день В. п., после беглого осмотра, произвести подчистку доньев от подмора и накопившегося за зиму сора. В том случае,если пчелы зимуют плохо (шумят, в ульях появился понос, в зимовнике душно или сыро) и принимаемые меры не дают положительных результатов в улучшении зимовки пчел, их выставляют раньше, притемпературе в тени 8°С тепла. Обычно после выноса ульев пчелы быстро успокаиваются и при первом потеплении делают облет, после которого пчеловод бегло осматривает гнезда семей и оказывает им помощь. Многие передовые пчеловоды успешно применяют сверхранний облет пчел, за 20-25 дней до обычной выставки. Для этого в защищенном от ветра солнечном месте застилают землю слоем соломы и при температуре 10-12°С тепла выносят и расстанавливают ульи. После облета в каждую семью ставят рядом с клубом пчел по одной сотовой рамке, заполненной сахарным сиропом, и ульи снова убирают в зимовник.В результате этого резко повышается жизнедеятельность пчелиных семей, а матки значительно увеличивают откладку яиц: к моменту В. п. в семьях,имевших сверхранний облет, пчелиного расплода бывает больше, чем в тех семьях, в которых не было сверхраннего облета.

Если говорить строго, не хотел бы придираться, то статья не права, когда говорит, что с момента выставки пчел у пчеловода резко прибавляется работ по подготовке пчел к медосбору. Ну какая там уж большая подготовка-то после благополучной зимовки? После выставки и первого очистительного облета, пчелосемьи лишь сменяют


Выставка.

зимовалых пчел в течении месяца/сорока дней и в гнездах по существу делать нечего, не нужно мешать пчелам в развитии, но если конечно пчелы пошли в зиму с необходимым количеством кормов и не только на зимовку, но и на весеннее развитие (Зимне-весенние запасы корма). Лишь две работы после выставки обязательны: первая - при температуре +12+14*С в тени, в безветренный солнечный день, пересадка пчел в чистые ульи и вторая подобная работа - при отъемных доньях, их чистка. Вот и все. Есть конечно мелочи, которые пчеловод сам себе может добавить.

Изготовление мной ульев и корпусов.

Практически каждую зиму изготовляю новые ульи и корпуса к ним (магазинами не

пользуюсь), иногда нуклеусы четырехрамочные на рамку дадан. Каждую зиму по немного, разное количество, но этой зимой (2014г.) решил ударно 
поработать и сделать сотню новых ульев и сто пятьдесят корпусов к ним.

С этого года решил немного начать распродавать старые ульи, т.к. медленно, но верно, привожу ульевое хозяйство к однотипности и перехожу на содержание пчел в ульях с противороевым карманом. Кто имеет в своем владении приличные пасеки поймут, чего я этим хочу достичь - прежде всего однотипность - это удобство и быстрота выполняемых работ. Старые ульи не гнилые и не дырявые, они просто разные, не однотипные.

Для ульев и корпусов покупаю на местных лесопилках обрезную сосновую

шестиметровую доску в 25 мм толщиной - этого (толщины) вполне достаточно для изготовления качественных и не очень тяжелых ульев дадан на 13 рамок (разницы в развитии между ульями из двадцатьпятки и сороковки не заметил). Хотя тяжесть ульев легко устранилась использованием апилифта (тележки-подъемника) и это хорошо.

То, что ульи выгоднее изготовлять самому несомненно! Например, стоимость дадана с корпусом или двумя магазинами может колебаться от 3 до 4 тысяч рублей, в то

время как куб обрезной шестиметровой доски двадцатьпятки стоит у нас 6,5 тыс./руб. по состоянию на 2014 год. Отсюда не трудно увидеть выгоду самостоятельного изготовления ульев, разумеется, при наличии деревообрабатывающего станка и не обязательно профессионального, но обязательно многофункционального и столярных навыков. Точно могу сказать, что из куба обрезной шестиметровой двадцатьпятки выходит 26 даданов (от и до) или 12 трехкорпусных даданов (улей + два корпуса) "от" и "до", т.е. все из тогоже куба доски в 25 мм изготавливаются абсолютно все части ульев от дна до крыши.

Почему покупаю именно обрезную доску? Потому что заказывая ее проще подсчитать

точное количество досок в кубе (33шт.), а соответственно и меньше вероятности быть обманутым при их доставке + удобство в обработке доски - ее не нужно обрезать, что несомненно придется делать при заказе, более дешевой, не обрезной доски (трудоемкость!).

Еще одно, доску заказываю с фиксированной шириной в 20 см. Делаю это потому, что доски могут быть в ширине, так сказать +/- 1 см, в дальнейшем, сам уже,  заготовки обрезаю на ширину в 17 см. (для безфальцевых ульев). "Отходы" идут на верхние и нижние планки рамок, на изготовление летковых заградителей, которых бывает очень много, так что при работе с обрезной доской, тходов практически нет - обрезки от заготовок на передние и задние стенки корпусов идут на верхние планки рамок, на ручки для медовых корпусов, на ножки для ульев на нижние планки рамок и пр.

Итак, все начинается в моем случае, да и не только в моем, с заказа досок нужной

мне длинны (6м.), ширины (20см.) и толщины (25мм.). Доставленные доски разрезаются на две не равные части так, чтобы из каждой половины доски вышло по 6 заготовок на передние/задние стенки ульев/корпусов и на боковые стенки ульев/корпусов. Отсюда понятно, что та половина доски, что идет на передние/задние стенки должна быть больше другой идущей на боковые стенки ульев/корпусов. Если быть точным, то одна половина доски должна быть отрезана в длину на 3 м 25 см (из нее выйдет 6 заготовок на передние/задние стенки), а другая остаться в длине на 2 м 75-76 см (из нее выйдет 6 заготовок на боковые стенки). Здесь я

дал точные размеры каждого отрезка, каждой половины разрезанной доски, но доски, как правило, пилятся превышая длину в 6 м на 10, а то и 20 см, потому в отрезках нужных мне для заготовок можно смело делать некий запас в сантиметрах не вымеряя все до миллиметра. Итак, доски укладываются и разрезаются на две неравные части и для дальнейшего удобства каждый из отрезков укладывается в свою стопку - бери и работай.

Так разом я разрезаю все купленные доски сколько бы их не было, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этой работе. Этот же принцип использую и при подготовке и обработке заготовок для ульев и корпусов на всех стадиях работ, т.е. если делаю какую-то работу, то делаю ее сразу со всем количеством материала, который в свою очередь должен быть так же подготовлен в полном объеме и в необходимом количестве. Так проще и быстрее

проводить работы, чем время от времени возвращаться к уже проделанной операции.
Уже в мастерской доски размечаются на собственно заготовки и разрезаются на них. Для разметки использую заранее приготовленные шаблоны. Заготовки на боковые стенки ульев/корпусов, имеют длину в 45,5  см. - этой длины достаточно для того, чтобы рамки свободно ставились в ульи/корпуса, но при этом не падали даже при перевозке; заготовки на передние/задние стенки, пол улья, имеют длину в 53 см. Собственно размеры заготовок взяты со стандартного улья дадан. Нарезанные заготовки я не строгаю, та поверхность, немного шероховатая, что есть у досок с лесопилки меня вполне устраивает.

Далее нарезанные и сложенные каждые в свою стопку (порядок превыше всего в

мастерской), заготовки обрезаются до стандартной (в моем случае) ширины в 17 см. Одновременно образуются заготовки на верхние и нижние планки рамок. Теперь читающий верно понял, что привезенные с лесопилки доски я не сушу как не сушу и заготовки. Верно, это так - я изготавливаю ульи и корпуса из влажных/сырых досок. О, ужас! Нет, не ужас, все нормально, отдышитесь.... Заготовки потому и делаю в 17 см шириной,что они сырые - отсюда видно, что за минусом одного сантиметра на соединение досок по высоте при сборке корпуса общая высота корпуса получается в районе 34 см, после усыхания (доска уменьшается в размере только по ширине), корпуса примерно имеют уже высоту в 32 - 32,5 см, т.е. все приходит к стандартной высоте за один сезон использования. Вот видите, делая ульи и корпуса из влажной доски я в итоге имею, благодаря запасенным сантиметрам на усыхание, стандартной высоты корпуса и ульи. Можно делать все из цельной по высоте доски, но это редкость у нас и потому заказ на такую доску на лесопилке даже не принимают. Хотя доводилось как-то работать с такой доской, тогда исходная ширина делалась так же в 34 см с учетом дальнейшего усыхания доски на примерно 2 см. Как, опять таки возможно, было замечено корпуса собираются из досок, двух половин равной высоты, хотя так собирать ульи не правильно, доски стенок должны перекрывать друг друга для большей прочности, но я так не делаю, т.к. предпочел быстроту и простоту в изготовлении.

Следующей операцией с заготовками была выборка в них фальцев для соединения самих досок стенок между собой по высоте и размещения рамок в ульях/корпусах - это последняя операция с заготовками перед собственно началом

сборки ульев/корпусов. Есть одно дополнение для корпусов самих ульев: так как корпуса ульев соединяются с высоким дном по средству фальцев, то в нижней части ульевого корпуса соответственно выбираются те самые фальцы. Что касается верхних медовых корпусов, то они между собой и ульем не соединяются фальцами, а просто надставляются, так решил делать смотря на опыт коллег, ведь действительно, без фальцев проще ставить/снимать корпуса и нет сколов со временем на углах корпусов + изготовление быстрее и проще. Соответственно выборка фальцев в заготовках для корпусов делается только с одной стороны досок, для их соединения и в двух заготовках передних/задних стенок, для размещения рамок.

Что касается собственно соединения двух равных по высоте половинок корпусов, то

они скрепляются простым вбиванием четырех гвоздиков (сороковок) по углам соединения и этого достаточно + швы пробиваются обычным степлером - по две оцинкованные скобки на каждое соединение изнутри собираемого корпуса. За несколько лет использования таких корпусов ни один корпус не разошелся по середине. Вот еще пример: готовые корпуса для ульев в  этом году поставил на улице стопками по 6 штук, был сильный ветер и четыре стопки два раза падали, так вот, были сколы по верхним углам, но ни один корпус не разошелся по середине в месте соединения двух равных по высоте половинках.

Стенки корпусов (передняя/задняя с боковыми) соединяются в стык. 

При сборке ульев и корпусов использую только саморезы по дереву восьмидесятку, степлер и гвоздики сороковки.

В ульевых корпусах верхнего летка не делаю. В медовых корпусах верхние летки прорезаю (круглые диаметром в 2,5см.) - под ними прибиваю небольшую прилетку в виде вертушки, она пригождается при снятии медовых корпусов с постановкой пчелоудалителя квебек (прилетками-вертушками леток закрывается от воровок); по бокам прибиваю деревянные бруски-ручки, их так же достаточно для постановки и снятия корпусов как руками так и при помощи апилифта (см.Апилифт - обзор доделок и переделок.). Для ульевых корпусов в качестве ручек использую крепкие оконные ручки - они дешевы и не менее прочнее ульевых.

Сквозные боковые отверстия в корпусах от фальцев, по углам, закрываю

нержавеющим железом - раньше вставлял небольшие деревянные брусочки, но от них отказался, т.к. иногда они вылетали. Вот так собираю корпуса для ульев и медовых надставок.

Кстати, нет разницы с чего начать собирать улей. В этом году начал с крыш, за тем сделал донья, потом корпуса для ульев и теперь собираю медовые корпуса.

Теперь о крышах: они у меня высотой в 10 см. Одеваются на ульи и корпуса не в

нахлобучку, потому также имеют фальцы в нижней своей части. Имеют проделанные по середине, под самой кровлей, в противоположных сторонах (в передней и задней части крыши), два зарешеченных вентиляционных отверстия, которые в первую очередь очень важны при зимовке и устройстве вентиляции через верх улья. В основу крыши врезаются, по бокам вентиляционных отверстий, два бруска - они служат опорами для покровного материала и упорами жесткости при размещении ульев в три яруса (один на другой) при постановке на зимовку в омшаник. Благодаря брускам на крыши можно ни чего не опасаясь ставить медовые корпуса при осмотрах семей пчел летом.

Покровным материалом для моих крыш я выбрал листовое железо, еще его в строительных магазинах называют гладким листом или просто оцинковкой. Лист железа похож внешне на нержавейку, мягок (толщина 0,35 -0,40мм.), не ржавеет на срезе, не тяжел - соответственно не требует покраски, опять таки экономия времени и средств. Листы железа имеют размеры в 2,50/1,25 м, стоимость одного листа составляет 550 руб. (2014г.) и из него выходит 8 покровных листов + обрезки используемые в корпусах, доньях и основе крыш. Такие крыши легкие, с минимальными затратами материала на их изготовление. Крыши делаю теплыми, т.е. покрываю их изнутри, под железом, фольгоизолоном или отражаетелем, блестящей стороной к железу - это важно для зимовки, так на отражателе не накапливается, не конденсируется много влаги + к этому, теплые крыши позволили отказаться от применения верхнего утепления (подушек).

Последнее - это высокие донья с собственно противороевым карманом. Все донья

моих ульев имеют ножки, это бруски 5 на 5 см и в 45 см длинной, благодаря им, за целостность/сухость доньев, можно не опасаться. Сами донья высокие и имеют такую же высоту как и крыши в 10 см. 

Верхняя обвязка дна для соединения с ульевым корпусом также имеет фальцы - обратите внимание, фальцы выбраны так, чтобы вода не затекала внутрь ульев, корпусов. Доски собственно дна, соединяются в стык, который закрывается все тем же железом,

потому при высыхании досок щелей не бывает. В верхней внутренней части дна, из штапика, делаю небольшую обвязку, которая служит опорой для листа фанеры с девятью отверстиями диаметром в 4 см каждое - этот лист фанеры есть диафрагма, которая разделяет гнездо и высокое дно или противороевой карман.
В задней стенке дна находится зарешеченное мелкой оцинкованной сеткой вентиляционное отверстие, которое закрывается и открывается выдвижной заглушкой.

Летковые заградители также изготавливаю сам - решетка в верхней их части

используется при зимовке и перевозке ульев, решетка  в рабочей, проходной части заградителей защищает улей от проникновения мышей в активный сезон и круглый год при зимовке на воле, при этом проходу пчел и трутней сетка в нижней рабочей части леткового заградителя ни как не мешает даже в ГВ. Держатели летковых заградителей, также сделаны из обрезков покровного железа. Дно соединяется с ульевым корпусом по средству скреп-защелки.

Вот как-то так. Может какие-то термины я не так и не те использовал, но постарался рассказать все как есть при изготовлении моих ульев. Кстати, прежде чем начать изготавливать ульи и корпуса массово именно так, прежде изготовил несколько медовых корпусов и посмотрел как они служат. В течении 8 лет корпуса не образовали щелей, не расшатались, потому начал изготавливать так и ульи, первые из которых уже 5 лет, хорошо служат на пасеке (пчелы зимую в омшанике).

И напоследок даю размеры всех деталей моих ульев для желающих их изготовить самостоятельно (доска в 25 мм.):
КРЫША
- ширина доски на 10 см.;
- длина боковых досок 48,5 см.;
- длина передней/задней доски 56 см.;
- длина упоров жесткости 53,5 см;
- размеры сторон упора жесткости 2,5 на 2,5 см.;
- высота вентиляционного отверстия 2 см.,
- ширина вентиляционного отверстия 15 см.;
- размер листа покрывного железа 62,5 на 59 см.
КОРПУС
- ширина доски 17 см.;
- длинна боковых досок 45,5 см.;
- длина передней/задней досок 53 см.;
- глубина фальцев 1 см.;
- длина ручек корпусов 45 см.;
- размеры сторон ручек корпусов 2,5 на 2,5 см.
ДНО
- ширина доски на 10 см.;
- длинна боковых досок 45,5 см.;
- длина передней/задней досок 53 см.;
- глубина фальцев 1 см.;
- длина досок собственно дна 53 см;
- длина ножек улья 45 см.;
- размеры сторон ножек улья 5 см.


Из переписки.

Накопилось некоторое количество переписки в основном с начинающими пчеловодами, которые просят разъяснить те или иные вопросы или же подробнее раскрыть уже написанное мною в блоге. Решил эту переписку, конечно с разрешения коллег, опубликовывать иногда в блоге по нескольким причинам. Во-первых: есть материал для публикаций и на мой взгляд неплохой; во-вторых: может еще кто-то увидит в этой переписке свои вопросы и ответы на них. НО (!), напоминаю читателю, как напоминал и в переписке коллегам, что все мною написанное это всего лишь мое мнение основанное на моей практике пчеловождения и неплохо бы было обратится к мнению других пчеловодов.

Из переписки (наш переезд в лес, породное состояние пасеки и безвощинность).

Привет,   коллега!!!!  Хотел  задать  парочку вопросов. Мы  общались  раньше,  всегда  получаю  толковые  ответы!!! 👍👍👍    Я   так  понял,  что  пасека   поехала  в  этом  году  к  лесу по причине  размещения по   соседству  с  вашими   пчëлами  другой пасеки.   Мы  раньше  об этом говорили,  что    приезжие  разместили  очень  близко к вам  свой  не  среднерусский  точок?   А  так как  вы   не  конфликтные  и  добрые  люди  то  решили  так  поступить ,чтоб  сохранить чистоту!?! Читать далее...

И еще раз о постановке корпусов в ульях дадан и рут. 

Сергей, добрый день! Я писал Вам, не знаю возможно что-от пошло не так, поэтому хочу спросить кое-что. Я походу немного разобрался в своей ситуации, получается, что для многокорпусного улья на 230 рамку достаточно 2 корпуса потом раздел.реш. и следующие корпуса (Кашковский говорил, что в многок. ульях они корпуса не переставляют как того требует технология, а ставят просто с верху и даже не в разрез). Читать далее...

Средне-русская пчела в Татарстане.

На сегодняшний день пчелиные семьи значительной части ареала средне-русских пчел метизированы и представляют собой помеси преимущественно трех пород — средне-русской, серой горной кавказской и карпатской. Тем не менее из-за его протяженности, большой удаленности и труднодоступности окраинных территорий, особенностей местных традиций, характера медосборных условий и других факторов в ряде мест сохранились значительные по численности хозяйства с уникальным составом чистопородных среднерусских пчел. Они представляют исключительный интерес для пчеловодов центральных и северных регионов России как источники племенной разведенческой продукции для воссоздания средне-русской породы там, где она утрачена, а также при организации новых пчелоразведенческих хозяйств.

Так, изучение морфологических особенностей пчел в Сабинском и Мамадышском районах Татарстана в июле 2003 г. показало высокую степень чистопородности популяций пчел отдельных пасек.

Анализ экстерьерных признаков рабочих особей 10% пчелиных семей каждой из пасек проводила группа специалистов Управления по пчеловодству республики. Полученные данные свидетельствуют о полном соответствии пчелиных семей пасеки № 11 КФК «Нырты» (пчеловод Ф. М.Хафизов) биоморфологическому стандарту средне-русской породы. Пчеловод Ф. М.Хафизов содержит 160 семей. Пасека расположена на окраине лесного массива, в составе древостоя которого 5–6% липы и комплекс сопутствующих медоносов: ива, черемуха, жимолость татарская, малина, крушина и др. На прилегающих к пасеке пахотных угодьях высевают медоносные сельскохозяйственные культуры — гречиху, фацелию, донник, клевера. Вышеперечисленные условия и квалификация пчеловодов позволяют увеличить численность семей вдвое.

Поистине уникальны по степени чистопородности 185 пчелиных семей пасеки №1 КП им. Ленина Мамадышского района. Она расположена в живописном месте на окраине лесного массива. Возглавляет ее известный в республике пчеловод Н. В.Вятских, чье высокое мастерство отмечено бронзовой, серебряной и золотой медалями ВДНХ СССР. Постоянный массовый отбор на протяжении многих лет привел к следующим результатам: низким показателям фенотипической изменчивости экстерьерных признаков пчел и высокой продуктивности семей по меду и воску.

Не менее замечательны характеристики пчел пасеки СХПК «Ошма» Мамадышского района. Их отличает темная окраска тела, печатка меда сухая, белоснежная; поведение пчел при осмотре гнезд типичное; показатели экстерьера пчел также полностью отвечают стандарту средне-русской породы. Пасека стационарная, базируется на опушке леса. Основной медосбор с липы, сопутствующего лесного разнотравья и медоносных сельскохозяйственных культур — гречихи, донника, фацелии и других медоносов.

Численный состав чистопородных средне-русских пчелиных семей Сабинского, Мамадышского, Балтасинского и других районов Татарстана по важнейшим параметрам в полной мере соответствует статусу племенного хозяйства. С пониманием ценности генофонда средне-русских пчел Татарстана как национального богатства республиканское управление по пчеловодству при поддержке Министерства сельского хозяйства чистопородному составу пчелиных семей Сабинского, Мамадышского и Балтасинского районов общей численностью 10 тыс. пчелиных семей, придан статус племенного завода федерального уровня и в декабре 2003 г. оно получило от Депживотноводплема лицензию на осуществление этого вида деятельности.

Специалистами республиканского Управления по пчеловодству разработана долгосрочная программа по селекции и крупномасштабному воспроизводству чистопородных племенных средне-русских пчел татарской популяции как для республики, так и в целом для России. Основной метод качественного совершенствования семей — индивидуальный отбор с оценкой пчелиных маток по качеству потомства, затем разведение по линиям и кроссы высокопродуктивных линий. Для контролируемого спаривания племенных пчелиных маток и трутней подготовлен к действию изолированный случной пункт на одном из островов в акватории Камского водохранилища.

Такая программа вполне реальна и выполнима благодаря тому, что специалистами и рядовыми пчеловодами республики сохранены крупные общественные пасеки с чистопородными средне-русскими пчелами местной популяции как истинной национальной ценностью. Работа была бы вполне уместной и во многих других регионах ареала этой породы, например в Красноярском крае, Забайкалье и Горном Алтае.

Н. Н.ГРАНКИН, Р. Р.САФИУЛИН, С. З.СТЕХИН

Этапы формирования технологии моего пчеловождения.

Решил написать о начале своего пчеловождения, но не с хронологическим ,по времени ,описанием (хотя без него не обойтись), а исходя именно из поэтапного его формирования.

Для чего или для кого?
Во-первых: для того, чтобы привести некоторые свои мысли в порядок и вспомнить многие мелочи, все же не нужно забывать то с чего все начиналось - это мой фундамент.
Во-вторых: думаю это будет интересно начинающим пчеловодам, особенно тем кто начинает пчеловождение индивидуально, без хорошей помощи опытного пчеловода, без опыта по наследству так сказать.

Почему свое начало считаю важным для начинающих будет видно ниже, но если кратко, то я начинал с самых основ, с рутины в обслуживании пчелосемей, с того, что сейчас считается многими не нужным, с так называемой ТАРАНЩИНЫ (обслуживание семей по Таранову). Эта рутина дала мне так много в понимании пчел и того как ухаживать за большой пасекой с минимальными трудозатратами, что это понимание стало надежным фундаментом моего пчеловождения опирающегося и вышедшего с рутинной практики и Кемеровской системы ухода за пчелами В.Г. Кашковского.

Конечно в таком начале я не уникум, такое начало рекомендовано и описано во многих справочниках по пчеловодству для начинающих. Если не все, то многие начинали с того же, но разница в том, что большинство так и осталось с тем с чего начинали, другие ушли далеко в перед и что печально, третьи начинают не с основ, а сразу минуя такое начало вливаются в ряды пчеловодов стремясь освоить профессиональное пчеловождение, а вот тут и начинаются многие проблемы из-за больших теоретических знаний и почти полного отсутствия практики, но не просто практики, а рутинной работы с пчелами через которую приходят понимание пчел и процессов происходящих в пчелиных семьях; эта рутина дает так много, что теорию можно и опустить в некоторых моментах, а в дальнейшем совсем отказаться/уйти от рутины Таранова. Да, я действительно так считаю.

И так мое пчеловождение началось 2001 году с того, что к нам попросился на летнюю стоянку один, уже тогда пожилой пчеловод из города. Отец ему не отказал и в саду весной были размещены 10 пчелосемей в даданах. Пчеловод, Николай Васильевич, взамен пообещал меда и научить пчеловодству. Я, как человек любящий природу, разумеется крутился с ним и около него все лето - мне было интересно все! Меня завораживали пчелки, я наблюдал за ними с большим интересом и многочисленные ужаления меня очень даже не пугали и не отталкивали от пчеловодства.

Первую неделю я просто наблюдал за осмотрами и по команде пчеловода дымил в указанное место гнезда с жаро-пылкого, доверенного мне, дымаря, с ним кстати и сейчас работаю. На вторую неделю мне уже было доверено держать, вынимать и ставить обратно в гнездо рамки - пчелки  были УСР и жалили меня не спрашивая. За это время я узнал кто такая матка и чем она занимается, отличал трутней от рабочих пчел, увидел маточники, расплод и т.п. внутриульевые интересности. Видя мое стремление в познании пчел и не малое усердие в подсоблении, Николай Васильевич в итоге сделал мне три отводка - это были мои первые семьи пчел и в начале августа первый от них мед!
Но главное он научил меня своей технологии пчеловождения, которая в свою очередь и была той банальной таранщиной (Таранов рекомендовал осматривать пчелосемьи раз в 4 дня, за тем рекомендацию пересмотрели и рекомендовали осмотры раз в 7 дней).

Старый пчеловод ухаживал за пчелами так: осматривал семьи раз в неделю или если не благоприятствовала погода, то не реже чем раз в 10 дней, но это было исключением. Как видно он вмешивался в жизнь каждой семьи часто и при том с полным разбором гнезд. Что же он делал?

Во-первых: он осматривал семьи/рамки на предмет мисочек и роевых маточников. Если таковые находились, то они уничтожались - этим достигалось полное отсутствие роения на пасеке. Исключением являлись лишь попадавшиеся тихосменные маточники и прежде чем их сорвать пчеловод убеждался в наличии здравствующей и работающей матки или однодневного засева говорящего о наличии царицы в улье. Иначе могло быть так, что все попавшиеся маточники сорваны, мисочки замяты, а старой матки в улье нет, пчелки могли ее убить до выхода молодой матки или она просто погибла от болезни, но из-за сорванных опрометчиво/поспешно маточников ТС или просто свищевых время могло быть упущено и семьи сильно задерживались в развитии. Конечно же при осмотрах обращалось внимание на качество маток и состояние расплода.

Во-вторых: попутно осуществлялись все остальные работы как то: постановка рамок суши или вощины между расплодными рамками в обеих корпусах до ГВ, опускание открытого расплода в улей/первый корпус и поднятие медоперговых и рамок с печатным расплодом во второй корпус, отбор рамок печатного расплода на формирование отводков, смена маток. Теперь о всем немного подробнее...

С постановкой рамок вощины между расплодными рамками для лучшего и скорейшего их отстраивания все понятно, это известный и мало каким приемом заменимый метод в ульях системы дадан. С постановкой рамок суши для расширения гнезд все ясно.
Для наглядности и понимания сути вопроса можно посмотреть эти записи: О отстройке вощины ,О вощинном расширении пчелопакета. Добавлю лишь, что при осмотрах раз в неделю пчеловод имеет возможность оперативно манипулировать рамками, т.е. добавлять рамки суши, переставлять не отстраиваемые (по различным причинам) рамки вощины, убирать в другие места гнезда отстроенные, но не засеянные рамки уже светлой суши - например рамка с вощиной стояла в нижнем корпусе и была отстроена, пчелы начали ее заливать нектаром/медом, при этом ее лучше переместить в верхний корпус.

Что до перемещения расплодных и медоперговых рамок между корпусами, то дело в следующем: такие манипуляции с рамками нужны когда не применяется РР, т.е. матка ходит по всем 24 рамкам улья и сеет где хочет, но преимущественно в верхних корпусах, т.к. они самые теплые. При осмотрах пчеловод начинает осматривать сначала верхний корпус и с него выбирает и ставит в рабочий ящик рамки с открытым расплодом оставляя в корпусе рамки медоперговые и с запечатанным расплодом. Почему рамки с печатным расплодом оставлялись в верхнем корпус? Потому что по скорому выходу расплода они или вновь будут засеяны маткой или залиты принесенным нектаром - нет смысла их опускать вниз. Так же при осмотре верхнего корпуса в него ставятся несколько рамок вощины/суши, если идет расширение гнезда/рост семьи или несколько рамок были взяты на формирование сборных отводков.
Затем он снимает уже осмотренный второй корпус ставя его на крышку улья, которая в свою очередь положена на табурет стоящий рядом с ульем и начинает осматривать сам улей/нижний корпус. С него пчеловод выбирает и ставит/поднимает во второй корпус медо-перговые рамки и рамки печатного расплода. В замен поднятых рамок он ставит рамки с открытым расплодом находящиеся в это время в рабочем ящике и вощину, если идет расширение гнезда или вощина ставится в замен отобранных расплодных рамок на формирование сборного отводка. При этом вырисовывается следующая общая картина: постепенно, к ГВ или к его окончанию, во втором корпусе скапливаются преимущественно рамки медо-перговые/медовые, а в нижнем корпусе рамки с медом и расплодом, т.е. складывающийся пчелами во второй корпус мед вытесняет матку, а следовательно и расплод. Но матки упрямы и если верхние рамки не были запечатаны от бруска до бруска они все равно умудрялись засевать низ рамок, что мешало при отборе рамок на откачку, т.к. рамки с расплодом в этом случае вновь приходилось опускать вниз.

Что касается откачки меда, то Николай Васильевич практиковал промежуточные качки и отбирал рамки во время взятка на откачку если они были запечатаны на четверть. В зиму пчел он закармливал сахаром на глаз, что сыграло с моими пчелками в первую зиму злую шутку. Дело в том, что пчел он закармливал уже у себя на даче, я этого процесса не видел, из книг тогда еще мало, что понимал и толком пчелки мои подкормки не получили. Как итог в первую зимовку погибли две из трех семей.

Но вернемся к последнему из основных пунктов, к смене маток. Тут было все до нЕльзя просто: старая матка задавливалась и через десять дней из множества заложенных свищевых маточников выбирались несколько лучших. Первая матка выходила и разгрызала остальные маточники становясь новой королевой при благоприятном исходе брачных вылетов.

Зимовка организовывалась также довольно просто: пчелки зимовали в холодном помещении с открытыми летками. Как итог сырость в гнездах до плесневения рамок и закисания меда. При этом возникал понос и примерно четвертая часть пчел, старого пчеловода, погибала, но численность пасеки вновь восстанавливалась за счет формируемых отводков.

Вот вкратце то с чем я познакомился в первые два года приобщения к пчеловодству. Но многое мне и не нравилось, хотя тогда я мало что смыслил в качественном пчеловождении стремящемуся к сохранности пчел в период зимовки и получению от них достойного урожая меда. Мое "не нравилось" вышло из небольшого общения с местным пчеловодом и кое каких книг бывших у меня тогда в небольшом количестве, конечно же и с обидной гибели первых двух пчелосемей. Уже на второй год я начал вносить изменения в ту технологию пчеловождения, что "досталась" мне от старого пчеловода. Что же я изменил?

Вы приобрели пчел, что дальше?

И так, вы приобрели или заказали пчелопакеты, возможно купили пчелосемьи, подготовили необходимый инвентарь, иными словами начало положено и вот, что теперь делать с этим "началом" мы сегодня рассмотрим с практической стороны дела, так как не всегда в книгах и различных руководствах подробно рассматриваются первые шаги/действия начинающего пчеловода после приобретения пчел. В первой статье я говорил подробно о приобретении пчелопакетов или пчелосемей и вот они у вас, что дальше? Всех вопросов и мелочей в формате статьи не рассмотреть, поэтому остановлюсь на ключевых моментах.

Еще до привоза пчел к вам на точок, а я уже говорил, что это место постоянной расстановки ульев, необходимо продумать в каком месте будут стоять ульи с пчелами. Вам необходимо при расстановке ульев учесть то, чтобы при полете пчелы не мешали соседям, вашим домашним, а пчелам так же не мешали вы или например какие-либо домашние животные. Если такие помехи для пчел будут постоянными, то ужалений не избежать, т.е. пчелы не должны находиться в так сказать, густонаселенном и динамичном уголке вашего владения, так будет спокойнее вам, вашим домашним и соседям. Лучше, если под точок будет отведен уголок яблоневого сада или весь сад, если пчелосемей много, либо отдаленный уголок вашего владения защищенный от господствующих ветров. Ульи можно расставить рядами или в шахматном порядке, группами по четыре улья обращенными летками в разные стороны, т.е. в удобном для вас варианте, на подставки или просто на кирпичи, но исключить постановку ульев вплотную друг к другу, дном на землю и летками в сторону господствующих ветров, на север.

Приоритетом при расстановке ульев в отношении направления летков служит южное, восточное или юго-восточное направление. При такой ориентировке летков, ульи утром будут раньше освещаться и прогреваться солнцем и соответственно пчелы смогут как можно раньше начать работу в поле, особенно это важно весной и осенью, когда ночи и утренние часы прохладные, а дни короткие.

Плотная постановка ульев будет не удобна как вам при работе с корпусами и надставками, так как при работе удобнее стоять с какой-либо боковой стороны улья,так и самим пчелам, так как они и самое главное молодые матки возвращаясь в улей с брачного полета могут ошибаться и залетать в чужие семьи, что влечет для них различные некчемушества и гибель. Помните, что после расстановки пчелосемей и совершения пчелами ориентировочного облета ульи со своих мест уже нельзя будет двигать на значительное расстояние, так как пчелы очень привязаны к одному месту, даже расположению летка и если перестановку произвести, то летные пчелы (пчелы работающие в поле) не вернуться в свой улей и будут блуждать ища его, залетая в чужие семьи стоящие по соседству. Семья же лишившаяся летной пчелы отстанет в развитии и вы не дополучите товарного меда, восстановит она свои силы лишь через 14 дней.

Не забывая о правилах размещения пчел, нужно упомянуть о том, что ваша пасека должна быть обязательна огорожена сплошным двухметровым забором или сплошными насаждениями аналогичной высоты. Это требование обязательно и поможет вам избежать ужалений соседей или просто прохожих, так как пчела преодолевая высоту в два метра уже не представляет опасности для тех, кто находится ниже потому, что высота лета пчел будет составлять именно два метра благодаря ограждению (см. Организация пасеки и ее территории).

Второе о чем необходимо побеспокоиться до привоза пчел, это организация поилки для пчел, чтобы они не брали воду из луж неизвестного происхождения и состава или просто им не пришлось летать за водой на дальнее расстояние, особенно в пасмурную и холодную погоду, весной и осенью, что сократит потерю летных пчел. Поилки как правило организуют две, одну с пресной водой, другую с подсоленной из расчета 1 г. соли на литр воды. Пчелы по-своему выбору будут брать как пресную, так и подсоленную воду. Не ленитесь организовать для пчел поилки, это лучше, чем если бы пчелы мотались по помойкам и навозным кучам собирая подсоленную воду и неся с ней в улей различную заразу, особенно опасную для расплода. Поилки можно устроить из трехлитровых банок опрокинутых вниз горлышком на поилки для цыплят, поставленных на нектаром возвышении от земли, так вода в них будет теплой и хорошо доступной для пчел, либо из небольшого бака с краном из которого отдельными каплями будет стекать вода по нижележащей под краном доске длинной 1,5 м. с зигзагообразным желобком. В общем вариантов поилок много, лишь бы они были на точке. От организации поилки с пресной водой можно отказаться лишь в том случае, если вблизи точка протекает ручей или небольшая речушка с чистой и спокойной водой, но не стоячий водоем небольшого размера.

После того как вы привезли пчел к себе на дачу или в деревню, в ваше владение, расставили их на точке по постоянным местам, первые сутки их нужно не беспокоить ни какими осмотрами и прочими работами, за это время пчелы успокоятся, приведут в порядок гнезда, совершат ориентировочный облет, начнут нести пыльцу (обножку) , нектар, воду, в общем начнут работать. Это же относится и к приобретенным полноценным пчелосемьям.

Сразу после привоза и расстановки на постоянные места необходимо открыть летки у ульев или ящиков (пакетов), если вы приобрели пакеты и привезли их на точок утром/днем - пчелы в первые же часы совершат ориентировочный облет. Если вы привезли пчел вечером, то летки следует открыть с наступлением темноты и пчелы совершат ориентировочный облет уже утром следующего дня или открывают летки рано утром (до начала лета пчел). Говоря о полноценных пчелосемьях, нужно с уверенностью сказать, что их забирать у продавца лучше поздним вечером, когда вся летная пчела соберется в улей, так вы не останетесь без значительного количества летных пчел по привозу семей на ваш точок (см. Пчеловодство - с чего начать?).

Пакеты обычно привозят на продажу в специальных ящиках, поэтому пчел из них на второй день прибывания у вас, при хорошей погоде, необходимо пересадить в ульи. На каждый пакет/семью подготавливаем улей, его необходимо продезинфицировать (обработать каким-либо дезинфицирующим раствором и высушить на солнце, либо обжечь паяльной лампой/газовой горелкой); холстину - она не должна быть из ткани х/б, т.к. пчелы ее быстро прогрызут; верхнее утепление - это небольшая подушка 3-5 см. толщиной из ваты или мха покрывающая всю верхнюю часть гнезда поверх холстика; разожженный дымарь; пчеловодную стамеску и запасную-прикрывающую холстину - ей может служить плотная, но мягкая ткань, по бокам которой прибивают небольшие палочки (штапик), они помогут вам удобнее брать и работать с этим холстиком при осмотре семей, особенно в ветреную погоду. Перед пересадкой семей в ульи, последние прогревают на солнце или огнем либо простым феном, чтобы они не были холодными.

Перед началом пересадки разжигаем дымарь, он может пригодиться, но если пересадка происходит при хорошей погоде (рекомендуется) и пчела уже работает в поле, вы делаете все аккуратно и осторожно (без толчков, резких движений), ваша порода пчел миролюбивая (карпатка, краинка, кавказки), то дымарь скорее всего может и не понадобиться. В него закладываем небольшое количество подожжённой картонки или старой упаковки от яиц, либо бересту, сверху кладем трухлявые деревяшки на горящую основу, запас которых должен быть под рукой. После того как гнилушки затлеют, крышку дымаря можно закрыть. Для дымаря всегда следует выбирать трухлявое дерево, т.к. оно не будет активно гореть, но тлеть хорошо будет, производя много густого дыма.

Пользуясь дымарем не нужно дымить без устали или в глубь гнезда, это будет лишь раздражать пчел и мешать вам при работе с ними, если возникла необходимость применить дымарь, например пчелы проявляют некоторую агрессивность, то просто пустите несколько небольших струй дыма поверх рамок, пчела все поймет и уйдет в глубь гнезда дав вам возможность взять рамку. Некоторые пчеловоды при работе используют специальные перчатки, чтобы защитить кисти рук от ужалений, я не рекомендую этого делать, т.к. их использование может привести к выскальзыванию рамок из рук, что может привести к гибели матки и излишней агрессии пчел - вы не будете хорошо чувствовать рамку.

Организация пасеки и ее территории.

Привожу данную статью по организации пасеки и ее территории из одной старой энциклопедии, ввиду актуальности (перед началом сезона и начинающим пчеловодам) и ценности ее общих рекомендаций. Думаю она особо будет интересна начинающим пчеловодам, которые возьмут из нее не мало полезного и важного при начале своего пчеловодного дела. Конечно статья несколько идеалистичная, написанная в советсткие времена, когда создание пасеки с ноля было много проще и дешевле и не только ввиду экономических условий того времени, но и потому, что большие пасеки часто создавались при колхозах, совхозах, лесхозах и им подобным организациям, которые распологали необходимыми средствами и ресурсами. Потому, читая статью сейчас, многое,что рекомендовано в ней, по времени и затрату средств, не представляется возможным к исполнению, не то что в первый год создания пасеки, но и в последующие два-три года, но это конечно мое мнение. Для начинающих пчеловодов в статье даю ссылки на свои смежные "произведения" по теме. И так, статья.

Для устройства доходной пасеки осуществляют следующие организационные мероприятия: выясняют местные медоносные ресурсы и количество семей пчел, число которых возможно разместить в данной местности, особенно если пасека стационарная. В последнем случае, учитывают радиус полезного/продуктивного лета пчел в 2-3 км. На основе этих данных составляют организационный план пасеки, предусматривающий количество пчелиных семей, которое будет приобретено в первый год, а также дальнейший рост пасеки по годам, если пасека не основывается как любительская в несколько десятков семей. Для организации доходной пасеки нужно планировать приобретение сразу не менее 50 семей (пчелопакетов), что составляет наименьшую рабочую нагрузку на пчеловода. В этом случае пасека в первый же год будет обеспечена хорошим (квалифицированным) уходом, оправдает приобретение необходимых материалов и даст доход,при условии, что пчеловод уже имеет все необходимые навыки в пчеловождении,т.е. опыт пчеловождения в течении нескольких лет.

В плане развития пасеки предусматривают необходимые капиловложения на приобретение пчел и инвентаря, возведение построек, необходимых в первый же год существования пасеки, а также планируют средства на текущие расходы по содержанию пасеки (хотя по мне, все это, не представляется возможным осуществить начинающему пчеловоду в первый год и если все и осуществлять, то поэтапно, в течении нескольких лет и то при условии обеспечения сохранности пчел зимой, профессионального ухода за ними до и во время ГВ и реализации полученной продукции по приемлемой цене). Выясняют, в каких х-вах продают пчел, и закупают необходимое количество пчелиных семей (пчелопакетов). Закупленных пчел оставляют на месте под сохранную расписку до завершения всех подготовительных работ по организации пасеки, или забирают у продавца сразу после покупки на точек подготовленный для размещения пчелосемей. 

Для размещения пасеки отыскивают местность с богатыми медоносными угодьями, проводят дополнительный посев медоносных растений, выбирают подходящий земельный участок для пасечной усадьбы, проводят его планировку и подготовку для постановки ульев с пчелами. Сооружают пасечные постройки и в первую очередь зимовник и пасечный домик. Закупают весь необходимый инвентарь пчеловодный, а также запасные ульи для получения новых смей, формирования нуклеусов с запасными матками, а если надо, то и для замены старых ульев. Приобретают также искусственную вощину из расчета по 1 кг на семью, луженую или оцинкованную проволоку (2 кг на 50 семей), мелкие гвозди для сколачивания рамок,холстики и подушки (утепления), краску, олифу и т. д. Завершив подготовку территории и материальное оснащение пасеки, организуют доставку на новое место закупленных семей (пчелопакетов).

Лучше всего закупать з и м о в а л ы е семьи или п ч е л о п а к е т ы в каком-либо ближайшем х-ве по разведению пчел или у опытного пчеловода своего же района, имеющего положительную репутацию. Семьи по своим кондициям должны соответствовать обязательным правилам по уходу и содержанию пчел, действующим в этой местности. Покупка пчелиных семей (пакетов) производится весной, после их выставки из зимовника (пчелопакетов в конце апреля-мае, что зависит от региона нахождения пасеки), при этом покупатель может и должен проверить качество матки, силу семьи, количество и качество рамок и корма в них (меда, перги), состояние здоровья пчел и пр. Прежде чем производить окончательный расчет за пчел и перевозить их на новое место, надо все пчелиные семьи визуально исследовать на болезни и получить разрешение (копию ветеринарного свидетельства) ветеринарного врача на их перевозку, которая должна иметься у продавца пчелосемей. Покупка-продажа пчел,страдающих заразными болезнями, запрещена,да и не будет выгодна покупателю, т.к. больные семьи малопродуктивны, если вообще продуктивны и потребуют лечения с соответствующими затратами средств и времеи. Если нет возможности приобрести зимовалые семьи, то можно организовать пасеку летом (поздней весной), покупая рои или пакеты с пчелами. Рои надо приобретать большие, не менее 3 кг. весом, семьи/пакеты с матками не старше двухлетнего возраста. Хороший рой в этом же году отстроит гнездо, часть магазинных сотов и соберет кормовые запасы меда, т.е. превратится в нормальную семью, а при хорошем уходе и богатой медоносной базе,даже может дать товарный мед. Пчел, купленных в пакетах, можно отправить по почте или багажом большой скоростью любым видом транспорта - по железной дороге, самолетом или водным путем, учитывая, что пакетные пчелы переносят транспортировку в течение 15 дней, но все же лучше организовать самовывоз пчелопакетов,что позволит избежать возможной гибели пчел и снизит ваши затраты на перевозку пчел к вашей пасеки.

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ пасечного х-ва включает следующие мероприятия: 1) изыскание пастбищного участка для пчел, т.е. медоносных угодий, с учетом, что радиус продуктивного лёта пчел ограничивается примерно 2-3км.;
2) выбор места для пасечной усадьбы и собственно территории пасеки;
3) планировку и благоустройство пасечной усадьбы.
При выборе пастбищного участка для пасеки делают предварительную разведку в нескольких местах и затем после детального обследования угодий каждой местности решают, где именно поставить пасеку. Обследование местности проводят маршрутным методом, для чего намечают маршруты, пересекающие в разных направлениях местность в радиусе 2-3 км от предполагаемой стоянки пасеки. Пригодность территории для содержания пасеки оценивают с двух точек зрения: во-первых, в отношении обилия медоносной растительности и в отношении условий для летной деятельности пчел.

О б и л и е  м е д о н о с н о й  р а с т и т е л ь н о с т и определяют следующим образом. Проходя намеченными маршрутами, выявляют массивы основных медоносов, выясняют размеры занятых ими площадей, ботанический состав, густоту произрастания, удаленность от пасеки. Одновременно выясняют периоды цветения медоносов, обращая внимание на то, чтобы пчелы были обеспечены весенним взятком, необходимым для хорошего развития семей, главным медосбором, дающим товарный мед, и осенним взятком, способствующим наращиванию молодых пчел в зиму. Местность, где намечается содержать пасеку, должна иметь возможно меньше перерывов в медосборе (безвзяточные периоды надо заполнять посевом специальных медоносов или же кочевкой к ним). Выше изложенные рекомендации обязательны при выборе места для пасеки,если предполагается, что она будет стационарной.

У с л о в и я  д л я  л е т н о й  д е я т е л ь н о с т и  п ч е л необходимы следующие: 1) местность д. б. по возможности свободна от пчел, не следует ставить пасеку ближе 3 км. от др. крупной пасеки;
2) важно, чтобы на пути лёта пчел к главным медоносам не было чьих-либо ульев, иначе возвращающиеся с нектаром пчелы частично будут оседать на чужой пасеке, особенно при надвигающейся непогоде; недопустимо также, чтобы пасека стояла на пути лёта пчел других пасек, т. к. в случае внезапного прекращения взятка семьи подвергнутся сильному нападу пчел-воровок;
3) надо избегать больших водных пространств на пути лёта пчел к массивам медоносов, т. к., преодолевая их, пчелы будут тонуть;
4) не следует помещать пасеку вблизи больших промышленных предприятий, иначе дым, копоть заводских труб и промышленные газы будут мешать нормальной работе пчел;
5)недопустимо также, чтобы в зоне лёта пчел были предприятия, вырабатывающие сахаристые продукты, т. к. это вызывает массовую гибель пчел, залетающих в заводские помещения.

В ы б о р  м е ст а  д л я  п а с е ч н о й  у с а д ь б ы проводят с учетом следующих основных правил: